Офисы, магазины и промышленные предприятия освещаются люминесцентными лампами, которые работают с помощью балластного дросселя. Это экономные приборы, но их периодически приходится менять. Поэтому рекомендуется приобрести другой тип светильников и провести замену люминесцентных ламп на светодиодные. Они довольно дорогие, но их цена обусловлена качеством, долговечностью и надёжностью.

По внешнему виду светодиоды похожи на обычные люминесцентные светильники, которые давно используются во многих производственных, административных и общественных помещениях. В их конструкцию входит блок питания, корпус выполнен в форме трубки и может быть изготовлен из таких материалов:

• матового или прозрачного поликарбоната;
• алюминия.

Первый вид - это цельный поликарбонатный элемент диаметром 26 мм. У второго тыльная сторона изготовлена из круглого алюминиевого профиля, а наружная - из химического сплава. Рассеиватель может быть прозрачным или матовым. Первые модели при невысоком расположении ослепляют, поэтому их лучше помещать в закрытые плафоны. Но матовый элемент скрывает часть света, что учитывается при расчёте мощности.

У некоторых моделей есть поворотный храповый механизм, благодаря которому можно направлять поток света под определённым углом. Во время монтажа легко отследить расположение контактов лампы внутри патрона, что очень удобно. Стандартная длина трубок - 1500, 1200, 900 или 600 мм. Наиболее распространены модели с габаритами 600 и 1200 мм, они обладают подходящей для жилого помещения мощностью, не слепят и дают достаточное количество лучей.

У светодиодных ламп дневного света несколько ниже поток, чем у люминесцентных. Но у вторых моделей показатель падает с увеличением срока эксплуатации, а у первых остаётся неизменным на протяжении всей службы. Средний срок работы ламп составляет 30-40 тысяч часов.

Преимущества и недостатки

Длительность эксплуатации зависит от её условий и производительности блока питания, самих светодиодов. Замена обычных ламп светодиодными имеет несколько преимуществ:

У светодиодов практически нет недостатков, но некоторые пользователи отмечают как минус их высокую стоимость. Но покупать дешёвые модели не стоит, так как можно нарваться на некачественную подделку.

Как только светодиодные лампы появились на рынке, люди стали ими интересоваться. Они экономичны и долговечны, а внешний вид, габариты и яркость свечения практически не отличаются от обычных светильников. Их не нужно утилизировать, а срок службы превышает длительность эксплуатации люминесцентных моделей в десятки раз. Сэкономить можно в том случае, если не заменять полностью всю систему, а в прежнюю арматуру вместо старых ламп вмонтировать новые светильники. Сделать это можно самостоятельно без наличия особой квалификации или опыта.

В светодиодной трубке установлена гетинаксовая планка с блоком питания и распаянными светодиодами. Поэтому для неё не нужно устанавливать внешний источник. Её подключение происходит непосредственно к электрической сети. В трубках находится цоколь, с внутренней стороны проволокой из меди соединены штыри, на которые подаётся питающее напряжение. Лампа полностью адаптирована под замену люминесцентных светильников без какой-либо доработки конструкции. Достаточно отрезать лишние кабели и подключить прибор.

Светодиоды разделяют по нескольким признакам:

• габаритам - их длина варьируется от 600 до 1500 мм;
• мощности - от 9 до 25 Вт;
• виду излучаемого света - он может быть тёплым и холодным.

Для замены люминесцентной лампы можно подобрать светодиод с меньшей производительностью, при этом он даст такое же количество света. Если необходимо увеличить яркость освещения, то выбирают более мощные модели или монтируют больше светильников.

Инструкция по замене

Перед тем как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной, необходимо отсоединить светильник от электрической проводки . Выключают подачу напряжения, проверяют показатели индикатором клеммной колодки. Электрики не всегда соблюдают правила работы с выключателем, хотя он должен находиться на размыкании фазного провода. Если клеммная колодка показывает напряжение, то необходимо найти автоматический датчик и на время отключить его.

Затем отсоединяют провода, изолируют их концы, находят заземляющий кабель. Обычно он подключён к корпусу, прижат к нему винтом. Его нужно освободить, а изолировать необязательно. Если в помещении установлены несколько светильников, то остальные можно включить, ведь работать при свете удобнее. Отсоединяют винты, удерживающие трубки на потолке. Если они привинчены к подвесным конструкциям, то достаточно вдавить светильник вверх, развернуть и вынуть по диагонали. На его месте образуется пустой квадрат.

Особенности схемы

Напряжение подаётся на два патрона проводами по определённой схеме с электромагнитным балластом. Такая конструкция обуславливает безопасную эксплуатацию лампы. В случае, когда из светильника выходит ртуть, её пары могут при небольшом напряжении воспламениться. Для устранения пожара на двух концах люминесцентной лампы нужно создать два облака из электронов на обоих концах прибора. Сделать это можно с помощью раскалённых накаливаемых нитей.

Светодиоды работают по иному принципу. Для того чтобы они засветились, необходимо подать напряжение на противоположные цокольные штыри. Поэтому к патронам подключают только по одному проводящему кабелю. При этом нет разницы, будет это фаза или нулевой показатель.

После того как светильник сняли, можно заняться его переделкой . Из него извлекают старые лампы, проворачивая их в любую сторону под прямым углом. Затем отсоединяют провода от дросселя и стартера, удаляют оба элемента. Патроны с помощью винтов или стальных полосок крепят к арматуре. Современные детали присоединяют защёлками. Если необходимо снять его, то пинцетом зажимают цилиндры крепления, которые после этого его легко вытащить из отверстий корпуса. В некоторых случаях можно поддеть патрон отвёрткой.

Проводники, подводящие ток, монтируют винтами, но в некоторых моделях используется безвинтовый способ. Для отсоединения провода нужно поворачивать его по часовой стрелке и обратно под прямым углом, постепенно вытягивая. Если деталь в конструкции не нужна, то провода просто отрезают. Таким образом отсоединяют безвинтовые крепления в розетках и выключателях, патронах светильников и люстр.

Работа с патроном

Патроны в светодиодных лампах бывают трёх видов. Они отличаются методами крепления к корпусу и проводам, подводящим ток. На каждой детали есть маркировка. Буква означает систему штыревого подключения, а число - расстояние между штырями, измеряющееся в миллиметрах. Для нормальной работы светодиода нужно подключить только один провод к каждому патрону. Поэтому его не нужно демонтировать, достаточно подсоединить по одному кабелю к клеммной колодке.

Обычно мастера стремятся выполнить всю работу профессионально. В этом помогают специальные клеммные колодки. Они позволяют не изолировать провода, повышают надёжность их подключения. Одна колодка даёт возможность подсоединить сразу несколько мест установки. Если нет возможности приобрести эти детали, то необходимо демонтировать патроны. Старые модели крепят к корпусу винтами. В них провода заводят в отверстия на внутренней стороне и закрепляют. В места присоединения вставляют подпружиненные втулки. Так обеспечивается фиксация лампы между двумя патронами, а также исключается влияние габаритов арматуры конструкции.

В том случае, когда в устройстве два патрона и больше, к одной свободной клемме добавляют ещё одну перемычку. Но у этой схемы есть слабая сторона: если извлечь лампу из элемента, который получает питание, то и остальные светильники погаснут. Это обусловлено тем, что к соседним патронам подходит напряжение сквозь перемычку внутри прибора. Когда провод зажмут с винтами, его дёргают и тянут, так как он может находиться не на клемме и оставаться незакреплённым.

Патроны современных производителей крепят пластиковыми или металлическими пластинами. Для их демонтажа сжимают защёлки друг к другу пинцетом, это позволяет элементу легко выйти из выемки. На одной стороне конструкции находятся плоские пружины. Для подсоединения всех патронов к кабелю, проводящему питание, их соединяют перемычками. Длина крепления зависит от расстояния между соседними элементами. Затем остаётся только смонтировать патроны обратно в светильник и подсоединить провод к колодке для подачи питания. Также подключают и элементы, расположенные на противоположной стороне.

После этого достаточно закрепить светильник на потолке, подключить питание к клеммам на колодке и заменить люминесцентную лампу на светодиодную. На всю работу в неторопливом режиме и без опыта и особых умений уйдёт не более часа.

Главным недостатком люминесцентных ламп является наличие внутри них ртути, пары которой смертельно опасны для человека.

Но технологии не стоят на месте, их активное развитие привело к созданию светодиодных ламп, которые превзошли практически по всем показателям люминесцентные. В настоящее время, единственным их недостатком является стоимость в сравнении с лампами дневного света, по сумме же всех характеристик и выгод, а главное по соображениям безопасности, они вне конкуренции.

Менять старые люминесцентные светильники целиком на аналогичные светодиодные не выгодно , хотя бы просто экономически, лучше просто заменить лампы , ведь производители давно уже выпускают трубчатые светодиодные лампы Т8 под цоколь G13 и можно установить их, оставив старый корпус светильника, лишь немного модернизировав его.

Чтобы поставить светодиодные лампы вместо люминесцентных, необходимо несколько доработать светильник , сделать его проще, убрав из схемы подключения несколько лишних компонентов. Сейчас я подробно покажу как это легко сделать самому.

В первую очередь давайте рассмотрим схемы стандартных растровых светильников, рассчитанных на установку четырех люминесцентных ламп , такие чаще всего монтируются в потолки, типа «армстронг».

Их всего две разновидности, две различных схемы, первая с балластом и стартером, встречается чаще всего:

Вторая схема более современная, с электронным пускорегулирующим аппаратом:

В современных же трубчатых LED лампах, в частности т8 под цоколь g13, драйвер, необходимый для того, чтобы светодиоды горели, уже встроен в корпус самой лампы и дополнительно устанавливать что-то не требуется.

Соответственно, переделка любого люминесцентного светильника, сводится к демонтажу всего лишнего оборудования : балласта, стартера, эпра и т.д. и подключению питания напрямую к контактам LED лампы . Для обоих типов светильников, схема подключения общая, все зеленые проводники на схеме, подключаем к нулевому проводу, а все красные к фазному, должно получится примерно так:

Схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных

И еще раз, все достаточно просто, с одной стороны к ламам подводится фаза, а с другой ноль. При этом полярность не важна, так как подключается переменный ток, подсоединяйте так, как вам будет удобнее. Кроме того, не важно к какому из контактных штырьков подключается электрический провод, ведь их каждая пара, с каждой стороны LED лампы, замкнута.

В случае переделки растрового люминесцентного светильника, мы просто берем провода, которые идут от цоколей g13 и обрезаем их, а затем все провода одной стороны подключаем на фазную клемму, а все провода другой, на нулевую. В итоге должно получится примерно следующая схема установки led ламп вместо ламп дневного света:

Как видите, технология простая, не нужно обладать каким-то особым образованием, чтобы перевести на светодиодные лампы, допустим, все люминесцентные светильники в офисе, на производстве или в магазине.

Кстати, как монтировать и подключать люминесцентный светильник, а главное как устанавливать трубчатые лампы т8 - мы писали в статье "Подключение люминесцентного светильника "

В результате такой переделки, вы получаете новый, современный светодиодный светильник, безопасный, с низким энергопотреблением и долгим сроком службы.

Помните, что старые люминесцентные лампы нельзя просто выбросить или, хуже того, просто разбить, их необходимо обязательно утилизировать , ведь они содержат ртуть. В каждом крупном городе есть центры, куда вы сможете сдать свои энергосберегающие лампы, нередко совершенно бесплатно.

Дождался своей очереди на переделку и вот этот кухонный потолочный светильник. Недавно в ванной сменил энергосберегающие лампы на светодиоды , а теперь нужно и на кухне переделать люстру. В этом светильнике установлено две энерголампы с цоколем E27, соответственно вместо них нужно будет запихнуть сюда два комплекта драйверов и светодиодов. Сложность в том, что вся эта светодиодная техника просто обожает греться и греть всё вокруг себя:-) А учитывая то, что светильник потолочный и соответственно плохо проветривается из-за стеклянной полусферы, то велика вероятность что светодиоды будут перегреваться, ибо свет на кухне иногда горит часами. Поэтому сразу отказался от установки светодиодов на стальное основание светильника, хотя оно почти в два раза больше тех что в ванной, но уж очень тонкое, почти как пивная банка.

Выкручиваем энергосберегающие лампы, отсоединяем сетевые провода от потолочной клеммы и снимаем основание светильника с потолка, отвернув три самореза.

На роль пассивного радиатора, решил приспособить лист дюрали толщиной примерно 2,5мм. Избавляемся от патронов и замеряем диаметр основания светильника.

В моём случае, диаметр блина получится примерно 33см. Отбиваем циркулем круг на листе алюминия, после чего, электролобзиком с пилкой по металлу, выпиливаем будущую площадку под светодиоды. Выпиленный пятак зачищаем наждачками и избавляемся от заусенцев на кромках.

Далее нам нужно перенести на него метки, для равномерной установки светодиодов на свои места. Чтобы равномерно распределялось тепло по металлу, да свет светил не абы как. Я использовал для этого бумажный трафарет, над которым корпел почти час. Вы же можете забить на этот пункт и приклеить светодиоды на авось, лишь бы они не кучковались на алюминиевом листе. Один хрен, вся эта красота не будет видна за абажуром.

Решил осветлить лицевую поверхность радиатора. Поэтому намотал на картонку несколько слоёв бумажного скотча, как бы складывая его в стопку, а затем вырубил эти кругляки самодельным пробойником (кусок трубы с заточенным торцом) и приклеил их на ранее нанесённые отметины.

После покраски радиатора белой краской, отклеиваем кругляки из скотча и обезжириваем обнажившиеся площадки какой либо химией, спирт, водка, растворитель, ацетон и тд.

Радиатор готов к наклеиванию светодиодов, но перед этим обязательно прозваниваем их тестером, так как иногда попадаются не рабочие (бракованные). Так же выпрямляем ножки светодиодов, ибо изначально они прижаты ближе к подошве светодиода.

Приклеивать старался так, чтобы затем подключать их последовательно. В последствии будет видно что с одним светодиодом я всё же облажался, ибо приклеил его не той стороной и провода к нему пришлось тянуть окольными путями:-)

После суточной сушки, приступаем к спаиванию всех светодиодов в цепи. Схема подключения такая же как и в этом самодельном светильнике , разве что драйверов здесь два, да и лампочек на одну больше в каждой цепи, ибо один из драйверов не хотел стартовать с 10-ю светодиодами ().

Как только закончили плести паутину, подключаем драйвера и делаем тестовое включение нашего прожектора. В моём случае, за час непрерывной работы, пластина стала чуть тёплой. Правда тест не совсем корректный, так как светодиоды смотрят вверх, да к тому же не прикрыты стеклянным куполом. Но в любом случае, такой большой радиатор прекрасно справляется со своей задачей. Кстати не советую смотреть на включённые яркие светодиоды, не защитив глаза какими либо очками, так как свет настолько яркий что после него, в глазах ещё долго держатся тёмные пятна гороха. Даже фотоаппараты не хорошо себя чувствуют, если сфокусироваться на светодиодах. Подозреваю что такой стресс для глаз, остроты зрению явно не прибавляет:-)

После тестов, отпаиваем драйвера и положив их в центр прожектора, делаем метки на радиаторе. После чего, сверлим отверстия для нейлоновых стяжек, клеммной колодки и подвода сетевого провода. Не помешает снять фаски большим сверлом, чтобы ничего не перетиралось и прорезалось.

Вырезаем круглый изолятор из какого либо пластика, идеалом был бы текстолит, но что-то у себя я его не нашёл. Подкладываем под колодку, которую прикручиваем винтом, а затем притягиваем удавками сами драйвера. В завершение, паяем и зажимаем провода на свои места.

Как то вот так выглядит всё это безобразие с противоположной стороны (фото ниже).

Чтобы прикрепить радиатор к основанию светильника, пришлось просверлить ещё три отверстия по периметру, а затем тупо подвесить его на проволоке (фотка ниже). Хотя разумнее было бы жёстко прикрутить его через большие шайбы, чтобы отдавать тепло ещё и основанию светильника.

Собственно вот и ещё один светильник поставлен на счётчик, в ожидании его полного выгорания или перегорания какого либо светодиода. Изначально в нём стояли две тёплые энергосберегающие лампы на 23Вт каждая, сейчас же светит 44 светодиода тёплого свечения. Общая мощность этого светильника с двумя драйверами сейчас составляет примерно 27Вт. На глаз, разницы в яркости я не заметил, всяких хитроумных люксометров пока у меня нет, но датчик мобильника с расстояния 170см показывает практически одинаковые значения, разве что на несколько пунктов меньше (фото выше). В общем, то что эти самодельные светильники светят ярко и потребляют мало, это конечно большой плюс. Но в данный момент, меня больше волнует не экономия электроэнергии, а то, как долго прослужат эти гирлянды, так как в последнее время хочется постепенно слезть с этой дорогой энергосберегающей иглы:-)

Ниже перечислил некоторые составляющие с Али, для сборки аналогичного светильника.

LED лампы по многим параметрам соответствуют люминесцентным: размеры и внешний вид, яркость свечения, одинаковый цоколь. Отличаются светодиоды от ламп дневного света длительным сроком службы, источником света и отсутствием надобности в специальной утилизации.
Благодаря такой схожести появилась возможность сэкономить – заменить в вышедших из строя или устаревших светильниках только источник света, оставив прежний каркас.

Замена люминесцентных ламп на светодиодные не требует особых навыков – при наличии алгоритма действий с переделкой самостоятельно справится и домашний мастер.

Преимущества переделки

Минимальное значение продолжительности работы LED лампы, заявленное производителями, – 30 000 часов. Многое зависит от светоэлементов и электронного балласта. Но выгода переделки люминесцентного прибора освещения очевидна по ряду причин.

Рассмотрим, что лучше – LED светильники или лампы дневного света:

1. Главное отличие люминесцентных ламп от светодиодных – энергозатратность. Люминесцентные приборы затрачивают на 60% больше электричества.
2. Светодиодные осветительные приборы более долговечны в работе. Среднее значение продолжительности службы – 40-45 тысяч часов.
3. Светодиоды не нуждаются в обслуживании и ревизировании, достаточно убирать пыль и иногда менять трубки.
4. LED трубки не мигают, их целесообразно устанавливать в детских учреждениях.
5. Трубки не содержат ядовитых веществ, не требуют утилизации после окончания срока службы.
6. Светодиодные аналоги люминесцентных ламп работают и при перепадах напряжения в сети.
7. Следующее преимущество светодиодов – наличие моделей, рассчитанных на работу от напряжения питания от 85 В до 265 В. Для лампы дневного света требуется беспрерывное питание в 220 В или близко к этому.
8. LED аналоги практически не имеют недостатков, исключение – высокая стоимость премиум моделей.

Светильники с электромагнитным ПРА

При переделке люминесцентного прибора в светодиодный обратите внимание на его конструкцию. Если переделываете старую лампу времен Советского Союза со стартером и электромагнитным ПРА (пускорегулирующий аппарат), модернизация практически не требуется.

Первый шаг – вытащите стартер, подберите светодиод необходимого размера и вставьте в корпус. Наслаждайтесь ярким и экономным освещением.

Если не демонтировать стартер, замена люминесцентных ламп на светодиодные может привести к короткому замыканию. Дроссель убирать не обязательно. Потребляемый ток светодиода – в среднем 0,15 А; деталь будет служить в роли перемычки.

После замены ламп светильник останется прежним, менять крепление на потолке нет необходимости. Трубки оснащены встроенными в корпус драйверами и блоками питания.

Переделка светильника с электронным ПРА

Если модель осветителя более современная – электронный ПРА дроссель и нет стартера – придется приложить усилия и изменить схему подключения светодиодных трубок.
Составляющие светильника до замены:

• дроссель;
• провода;
• колодки-патроны, расположенные по обоим бокам корпуса.

От дросселя избавляемся в первую очередь, т.к. без этого элемента конструкция станет легче. Откручиваете крепление и отсоединяете провода питания. Воспользуйтесь для этого отверткой с узким наконечником или пассатижами.

Главное – подключить 220 В на концы трубки: фазу подать на один конец, а ноль – на другой.

У светодиодов есть особенность – 2 контакта на цоколе в виде штырьков соединены между собой жестко. А у люминесцентных трубок контакты соединяются нитью накала, которая при раскалении зажигает пары ртути.

В осветительных приборах с электронным ПРА не используется нить накала, и между контактами пробивается импульс напряжения.

Между контактами с жестким соединением не так просто подать 220 В.

Чтобы убедиться в правильной подаче напряжения, вооружитесь мультиметром. Настройте прибор на режим измерения сопротивления, дотроньтесь измерительными щупами до двух контактов и сделайте замеры. Табло мультиметра должно показать нулевое значение или близкое к нему.

У ЛЭД светильников между выводящим контактами находится нить накала, у которой есть свое сопротивление. После подачи напряжения через нее нить накаляется и приводит лампу в работу.
Дальнейшее подключение светодиодной лампы рекомендуется делать 2 методами:

• без демонтажа патронов;
• с демонтажем и установкой перемычек между контактами.

Без демонтажа

Отказаться от демонтажа патрона – более простой способ: нет необходимости разбираться в схеме, мастерить перемычки, лезть в середину патрона и возиться с контактами. До демонтажа нужно купить несколько зажимов Wago. Уберите провода, ведущие к патрону, на расстояние 1-2 см. Заводите их в зажим Wago.

Аналогичные действия проделайте с другой стороны осветительного прибора. Остается подать в клеммник с одной стороны фазу, с другой – ноль. Если не удалось приобрести зажимы, скрутите провода под колпачок СИЗ.

С демонтажем патронов и установкой перемычек

Этот способ скурпулезней, но не нуждается в покупке дополнительных деталей.
Алгоритм действий:

1. Снимаем осторожно крышки с боков светильника.
2. Демонтируемых патроны с изолированными контактами, расположенными внутри. Внутри патрона находятся также пружинки, которые необходимы для лучшего крепления лампы.
3. К патрону ведут 2 питающих провода, которые крепятся в специальных контактах без винтов защелкиванием. Прокручивайте их по и против часовой стрелки. После этого усилием достаем один из проводов.
4. Т.к. контакты изолированы, при демонтаже какого-то из проводов ток будет проходить только через одно гнездо. На работоспособность светильника это не повлияет, но лучше поставить перемычку и тем самым усовершенствовать прибор.
5. Благодаря перемычке не нужно пытаться ловить контакт путем поворота светодиодной трубки в стороны.
6. Сделать приспособление рекомендуется из лишних питающих проводов основного осветительного прибора, которые останутся после работы по замене ламп.
7. Следующий шаг – проверка наличия цепи между изолированными разъемами после установки перемычки. Аналогичные действия совершаем на другой стороне лампы.
8. Проследите за оставшейся частью провода питания. Он должен быть нулевым, а не фазным. Остальное убираете пассатижами.

Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп

Если переделываете светильник на 2 или больше ламп, рекомендуется разными проводниками подвести напряжение к каждому из разъемов. Конструкция имеет недостаток при установке перемычки между несколькими патронами. Если первая трубка установлена не на свое место, вторая не засветит. Вынимаете первую трубку – вторая гаснет.

На клеммную колодку, на которую подключаются по очереди фаза, ноль, земля, сведите проводники, подающие напряжение.

До крепления светильника к потолку проверьте работу ламп. Подайте напряжение; в случае необходимости отрегулируйте отходящие контакты.

ЛЭД лампы выдают направленный луч света в отличие от приборов дневного света, у которых освещение происходит на 360°. Но функция поворота на 35° в цоколе и вращение непосредственно самого цоколя помогут отрегулировать и направить поток света в нужную сторону.
Этой функцией оснащен не каждый цоколь в лампе. В таком случае передвиньте крепление патрона на 90°. После проверки крепите прибор на нужное место.

Преимущества замены ламп очевидны:

• способы переделки не требуют специальных навыков и знаний, кроме того, дешевые;
• экономичнее расход электроэнергии;
• освещенность выше, чем у люминесцентных приборов.

Продлевайте жизнь устаревшим светильникам и получайте наслаждение и пользу от яркого, доступного освещения.

Зайдя практически в любое офисное помещение, школу, детский сад или контору любого предприятия, можно обратить внимание на то, что освещение практически везде состоит из так называемых ламп дневного света, т. е. люминесцентных светильников (обычно это приборы мощностью 36 Вт.).

Действительно, еще буквально 5–7 лет назад казалось, что для офиса это самый экономичный вид световых приборов. Но время идет, появляются новые варианты освещения, куда более энергосберегающие и долговечные. Сейчас повсеместно в целях экономии внедряются LED-лампы. Конечно, если в кабинете висит обычная люстра, то все, что нужно сделать для модернизации – это поменять лампочки накаливания на LED.

А возможно ли поставить светодиодные лампы в люминесцентные светильники, если было решено перейти на более энергосберегающий вид освещения или придется их выбросить, чтобы после на их место установить светодиодные трубки? Торопиться с этим не стоит. Ведь совершенно ясно, что покупка такого светильника в магазине обойдется в разы дороже, чем приобретение отдельного элемента. Нужно разобраться, возможно ли переделать люминесцентный светильник в светодиодный.

Изменение конструкции лампы дневного света

Ответ на этот вопрос положительный. Остается понять, как заменить ЛДС на LED. Переделка люминесцентной лампы в LED-лампу не составляет практически никакого труда, и по своей сути это простая доработка старого светильника. Ведь требуется только изменение схемы, а светодиодные трубки по форме полностью повторяют лампы дневного света. Для этого требуется выполнить несколько простых действий:

• Сначала необходимо отключить питание старого светильника. Причем целесообразнее будет снятие напряжения в сети путем отключения вводного автомата, т. к. неизвестно, кто и как производил электромонтаж и не пущен ли через выключатель ноль вместо фазы. Обязательно после отключения нужно удостовериться в отсутствии напряжения с помощью отвертки-индикатора.
• Следующим шагом демонтируется старый светильник, далее снимаются трубки ЛДС, т. е. производятся те же действия, которые требуются, чтобы , с той лишь разницей, что на место их уже ставить не придется.
• Все провода, идущие от стартера (это алюминиевый либо пластиковый цилиндр), а также от дросселя или пускового регулирующего аппарата (прямоугольный элемент в форме удлиненной коробки из металла) отсоединяются. Эти части тоже больше не пригодятся.

• Несмотря на то, что при подключении люминесцентной трубки на патрон с каждой стороны подавалась фаза на одно гнездо патрона и ноль на другое, в работе светодиодной лампы используется совершенно иная схема подключения. Необходимо так собрать светильник, чтобы по одной стороне патронов на оба их контакта подавалось напряжение только лишь с одного, фазного провода, ну а по противоположной стороне так же на два контакта шел только нулевой, т. к. на светодиодные лампы (в том числе и Т8) подается разнополярное напряжение на противоположные стороны. Таким образом, получится схема подключения, показанная на рисунке.
• На этом переделка люминесцентной лампы на светодиодную окончена. Теперь остается только повесить светильник на место и поставить в него лампы Т8 с цоколем G13, которые являются светодиодными аналогами люминесцентных, после чего подать напряжение.

Преимущества светодиодных ламп перед люминесцентными

Обычно заявленное производителем рабочее время LED-лампы составляет не менее 30 000 часов, и все же многое будет зависеть от производителя драйвера, т. е. электронного балласта, и самих светоэлементов. Но в любом случае установка Т8 вместо люминесцентных ламп выгодна по нескольким причинам:

• Переделка люминесцентного светильника, т. е. изменение схемы старой лампы, не представляет никаких проблем и занимает минимум времени. И с каждым переделанным прибором, с пришедшим опытом это будет делаться все быстрее.
• LED-светильники не нужно обслуживать и ревизировать, достаточно иногда вытирать с них пыль и очень редко менять трубки.
• До 60% электричества экономится при их работе, если сравнивать с энергозатратами люминесцентных ламп.
• Они более долговечны в работе, средний показатель срока службы – 40 000 часов.
• Светодиодные трубки не мерцают, как это происходило с их предшественниками, а значит, их вполне целесообразно монтировать в детских садах и школах.
• Они не содержат вредных отравляющих веществ, следовательно, не требуют особой утилизации после выхода из строя.
• Даже если напряжение в сети упадет до 110 В, светодиодные аналоги люминесцентных ламп продолжат работать так же, как и при 220 В. И еще одно важное преимущество – это то, что у светодиодных светильников отсутствуют недостатки, за исключением, может быть, высокой цены в их премиум-вариантах.

Одним словом, переделка люминесцентного светильника в светодиодный своими руками – дело выгодное, и пренебрегать им по возможности не стоит. Ну а вопросов, как переделать лампу, теперь остаться не должно.