За последние пару лет съемка с длинной выдержкой стала весьма популярна, как среди любителей, так и профессиональных фотографов. Вести съемку с длинной выдержкой можно как в темное время, так и днем используя затемняющие ND фильтры. Сегодня мы поделимся с вами 8-ю полезными советами, которые сделают ваши снимки с длинной выдержкой и ND фильтрами гораздо качественней и популярнее.

Однако фотосъемка с использованием затемняющих фильтров нейтральной плотности, создает ряд проблем, о которых вы, наверное, ранее не задумывались. И эти советы должны вам помочь в этом.

Ветряная мельница на закате (ISO100, f/18, 118 s)

Во-первых, немного теории о о принципе работе

Фильтр нейтральной плотности ND, должен только блокировать лишний свет, не изменяя цветовой гаммы снимка. Каждый “Стоп” ND фильтра уменьшает количество света поступающего на матрицу фотоаппарата ровно в 2 раза. Вот, что значит маркировка каждого фильтра ND2, ND8:

1 Стоп = 2 = ND2 (ослабление света в 2 раза)

2 Стопа = 2х2=4 = ND4 (ослабление света в 4 раза)

3 Стопа = 2х2х2=8 = ND8 (ослабление света в 8 раз)

4 Стопа = 2х2х2х2=16 = ND16 (ослабление света в 16 раз)

10 Стопов = 2х2х2х2х2х2х2х2х2х2=1024 = ND1024 (ослабление света в 1024 раза)

Довольно распространенный 2-стоповый фильтр (часто называемый «ND4») уменьшает количество света, попадающего на матрицу в 4 раза. Фильтр с 3 стопами («ND8») в 8 раз и т. д. И так до 10 стопов, когда свет уменьшается в 1024 раза, что означает, что затвор должен быть открыт в 1000 раз дольше, чем при съемке без фильтра.

Для чего все это нужно?

Если вы хотите сделать снимок на котором будет “шелковистая” вода и “несущиеся” облака, то снимая поздним вечером, когда света совсем мало у вас все получиться без проблем, но что если нужно получить такой снимок днем, когда съемка с длинной выдержкой не возможна? Из-за того, что как бы вы не закрывали диафрагму вы получите белое пятно при установки длинной выдержки. В этой проблеме вам поможет использование ND фильтра.

Озерный край. Великобритания (ISO100, f/18, 118 s)

Совет 1 . То, что необходим штатив вы догадались и без меня. Съемка с использованием сильнозатемняющего фильтра может использовать выдержку до нескольких минут. Поэтому необходимо, чтобы штатив был на столько устойчив, на сколько это возможно. Здесь лучше использовать тяжелые штативы, а не легкие алюминиевые. Штатив нужно ставить только на твердую почву и не выдвигать центральную трубку. Если у штатива есть ремень его нужно закрепить, чтобы он не лови ветер.

При съемке в ветреную погоду многие рекомендуют нагружать штатив тяжелой сумкой, которую можно подвесить за крючок внизу. Но я не рекомендую этого делать, т.к. такая сумка будет от ветра раскачиваться как маятник, привнося в кадр “шевеленку”. В ветреную погоду я использую мешочек в который можно насыпать песка или зерна и придавить им саму камеру сверху, это надежнее.

Совет 2. Если плотность фильтра высока ND8 и выше, то будет проблемно совершить автофокусировку, автофокусу не за что зацепиться. Поэтому лучше скомпоновать кадр и сфокусироваться заранее без фильтра нажав кнопку спуск наполовину, затем перевести автофокус в ручной режим и прикрутить фильтр и нажать спуск.

Совет 3 . Если используете выдержку более 30 секунд, то на большинстве фотокамер для этого нужно переключиться в режим BULB, данный режим позволяет снимать на больших выдержках, и держит открытым затвор столько времени сколько удерживается в нажатом состоянии кнопка спуск, поэтому если у вашей камеры нет фиксации кнопки спуск в нажатом состоянии, то используйте тросик спуска или пульт дистанционного управления. Потому как если вы будете удерживать кнопку спуск нажатой вручную на камере, то шевеленка неизбежна.

Совет 4 . Как рассчитать примерную выдержку при использовании ND фильтра. Это можно сделать либо опытным путем делая снимки с разной выдержкой, либо обратится к помощи простой математики. Например, если выдержка без фильтра составляет ¼ с, при использовании 10-стопового фильтра (ND1024) выдержка составит 0,25 с × 1000 = 250 с, 250 с / 60 ~ 4 минуты, почему стоит знак примерно? Потому что мы округлили 1024 до 1000 для удобства счета. Но на деле это срабатывает не всегда поскольку условия освещения могут меняться довольно быстро, когда солнце уже у горизонта.

Совет 5 . Выбор правильных условий для съемки. В кадре должна быть динамика. Морской прибой, текущий ручей, или хотя бы облака и сильный ветер (если присутствует ветер см. совет 1) Если воды, или хотя бы облаков и ветра, то в кадре не будет ничего, что может показать движение. Я предпочитаю снимать на закате или рассвете, когда солнце у горизонта, это усиливает контраст в облаках, что приведет к “полосному эффекту” на снимке.

Восход над известняковыми образованиями (ISO 160, f / 13, 50 с)

Совет 6. Даже при невысоком значении ISO сверхдлинные выдержки могут создавать шумы в виде горячих пикселей, их не всегда заметно на ЖК экране фотокамеры. Но на просмотре на экране компьютера вы 100% сможете найти несколько ярких красных/зеленых/синих пикселей. Эффективный способ их удаления в следующем. Установите те же параметры как для текущей съемки, закройте объектив крышкой и сделайте снимок, горячие пиксели будут одинаковыми на всех кадрах. Это как отпечаток пальца матрицы вашего фотоаппарата. Итак, когда вы сделали полностью черный кадр с этими пикселями вы сможете их вычесть из других снимков во время обработки создав карту горячих/битых пикселей.

Совет 7. Известно, что некоторые марки дешевых ND фильтров изменяют некоторые цвета на конечном изображении. Поэтому снимки нужно делать только в формате RAW, благодаря этому вы сможете исправить неправильные оттенки без сильного ущерба. Иногда такие фильтры при использовании сверх длинных выдержек изменяют цвета на столько, что исправить это можно только переводом изображения в черно белое.

Совет 8. Продумывайте и компонуйте кадр заранее. Никакая длинная выдержка и сделает вашу фотографию красивой если не учтены хотя бы простейшие правила композиции, вот ссылки на несколько статей, которые помогут вам освежить в памяти композиционные приемы.

Заключение . В целом учитывая некоторые небольшие трудности в работе с ND фильтрами, они вам могут здорово помочь в съемке с длинной выдержкой в дневное время. Чтобы научиться делать отличные профессиональные снимки с длинной выдержкой как при помощи ND фильтров так и без них, рекомендую пройти полный пошаговый курс по Фотосъемке С Длинной Выдержкой, чтобы узнать подробнее о курсе и сделать его заказ, кликните по картинке ниже.

Нейтрально-серые фильтры блокируют поступающий на матрицу фотоаппарата световой поток и защищают кадры от пересвета. Степень понижения уровня освещенности зависит от плотности компонента. При этом не искажается цветопередача. Обозначаются как ND.

Нейтральные серые фильтры используют:

• для снижения глубины резкости при слишком ярком освещении;
• для придания эффекта размытия при движении объектов;
• для добавления длины выдержки без потери качества снимка.

Как выбрать подходящий нейтрально-серый фильтр для фотокамеры

При выборе нужно учитывать плотность. Она отражается в маркировке и указывает, во сколько раз уменьшится количество цвета, прошедшего через светофильтр.

Необходимо учитывать диаметр элемента, измеряемый в миллиметрах. Значение должно быть аналогичным размеру объектива фотокамеры. Аксессуар крепится с помощью фиксаторов и имеет круглую резьбу для монтажа прямо перед линзой объектива.

Дополнительное просветляющее покрытие уменьшает эффект удвоенной картинки и засветки. Чернение крепежей и оправы стекла нивелируют эффект виньетирования.

Предпочтительней к выбору модели нейтрально-серых фильтров известных фирм: Polaroid, Hoya, Fujimi, Kenko, JJC и др.

Рано или поздно для любого фотографа настает момент, когда элементарного знания своей техники и чувства кадра уже не хватает и хочется добавить в свое творчество некие художественные элементы, приемы, открывающие новые горизонты в работе. Профессиональный пейзажный и travel-фотограф, участник клуба , рассказывает об одном из таких инструментов, которые обязательно должны быть в рюкзаке у любого пейзажиста. А именно - об ND-фильтрах.

18 мм, f/7,1, 3,2 с, ISO 400

«ND» - это сокращение от «neutral density», что в переводе с английского означает «нейтральной плотности». В народе же их называют «нейтрально-серые», так как на вид они действительно серого цвета. Для чего же нужен этот тип светофильтров и с какой целью они чаще всего используются? И главное - можно ли обойтись без них?

Если вы уже не первый день занимаетесь постижением тонкостей фотоискусства, то, скорее всего, уже сталкивались с проблемой слишком большого количества света в том или ином кадре (особенно когда хотелось бы увеличить выдержку). Вот его-то нейтрально-серый фильтр и помогает уменьшить. И не пугайтесь того, что в названии светофильтра присутствует слово «серый», т. к. ND-фильтры никоим образом не вносят цветовую корректировку в изображение. Все, что они делают, - уменьшают количество света, попадающего в объектив, и больше ничего. Конечно, если применять дешевую китайскую подделку, то и коррекция цвета появится. Я уже много раз обжигался на дешевых ND-фильтрах, особенно в те времена, когда впервые их для себя открыл. Но если говорить о качественных ND-фильтрах - например, фирмы Hoya, которыми я сам пользуюсь сейчас и за которые могу ручаться, - то они цвет изображения не меняют, как это и должно быть. А все потому, что их стекло покрывает специальное напыление из частичек металла ACCU-ND, при этом с обеих сторон каждый светофильтр имеет идеально ровную отполированную поверхность и мультипросветление.

Давайте разберемся, как эти фильтры работают, и как/когда/зачем мы их можем применять

Нейтрально-серые фильтры имеют простую и понятную для пользователя градацию, отображающуюся в самом названии. Например, фильтр ND2 пропускает в объектив в 2 раза меньше света, ND4 - в 4 раза меньше, ND500 - в 500 раз меньше и т. д. Как пример: если без фильтра мы можем выставить выдержку, скажем, в 1 секунду, то в тех же самых условиях с фильтром ND4 сможем уже выставить 4 секунды, с фильтром ND16 - 16 секунд, ну и так далее.

32 мм, f/8, 4 с, ISO 200

Кроме того, все фильтры (во всяком случае Hoya) с внешней стороны имеют специальную резьбу, благодаря чему их можно комбинировать, обеспечивая необходимое затемнение - в этом случае «разы» просто умножаются. К примеру, если у вас всего два фильтра ND2 и ND16, накрутив их оба одновременно, вы получите возможность увеличения выдержки с той же, предположим, 1 секунды - уже до 32 секунд (2×16=32). Это очень удобно и позволяет всего с несколькими фильтрами получать различные значения, лишь незначительно играясь с настройками ISO и диафрагмы на камере. Правда, не стоит забывать о таком эффекте, как виньетирование (затемнение по углам кадра), которое становится критичным на полнокадровых матрицах, ведь даже с двумя накрученными фильтрами, например, на объектив 16 мм, мы практически утыкаемся краями кадра в окружность второго фильтра. Это, конечно, реальная проблема, которая на кропе или на длинных фокусных уже практически незаметна. Лично я для себя нашел отличный выход - так как пейзажи снимаю в основном шириками и сверхшириками, у меня просто имеется целый набор ND-фильтров определенного диаметра, как говорится, «на все случаи жизни»: от ND2 до ND1000. А случаи, как известно, бывают разные. В моей работе ND-фильтр - это не менее важный инструмент, чем такая необходимая вещь, как штатив.

Кстати, был у меня раньше ND-фильтр с переменной плотностью, причем не из дешевых моделей. Есть и такие. Это один фильтр, крутя ободок которого мы можем получать различные значения затемнения. Вот приобретать такой «универсальный фильтр» я вам категорически не советую. Если на низких значениях ND на таком фильтре качество изображения еще более-менее, то с более высокими затемнениями виньетирование настолько сильное, что оно занимает практически полкадра, и снимки можно сразу выкидывать. Это проблема любых ND-фильтров с переменной плотностью. Покажу вам для наглядности такие неудачные кадры с водопада Игуасу (Бразилия) - был пасмурный день с не очень ярким солнцем, и мне нужно было увеличить выдержку минимум на 3 ступени, чтобы получить красивый, ровный поток воды. Но по факту, имея только этот ND с переменной плотностью, практически всю съемку мне пришлось забраковать. Скоро добавлю эти фотографии водопада Игуасу, и вы сами сможете оценить качество картинки у таких фильтров!

Благодаря применению нейтрально-серых фильтров (конечно же, мы теперь знаем, что только с фиксированной плотностью) можно снимать даже днем в яркое солнце на более длительных выдержках, для чего в основном эти светофильтры и используются фотографами. А значит - смазывать движения в кадре, более широко открывать диафрагму, уменьшая при этом глубину резкости, ну и так далее... Как пример - вот эта фотография, сделанная днем, когда свет очень жесткий и неудачный. Без ND-фильтра не стоило бы и браться снимать в таких условиях - кадры были бы неинтересными, скучными, с плохим светом - одним словом, брак. А с ND800 мы получаем вот что:

27 мм, f/10, 0,6 с, ISO 100

Рассмотрим подробнее творческие приемы, которыми мы можем пользоваться

Пример первый - если вы хотите днем снять плывущие по небу тучи так, чтобы они превратились из отдельных облаков в один движущийся красивый поток, то можно использовать светофильтр ND500 (или больше, в зависимости от освещенности), в 500 раз уменьшающий поток света, поступающего в камеру, и выдержку от 10-15 секунд и более. Последний параметр определяется на глаз в зависимости от скорости движения облаков.

Пример второй - допустим, вы желаете сфотографировать красивый закат или рассвет. Для этого вам вполне подойдет нейтрально-серый фильтр ND8, применение которого вам позволит сделать фото с выдержкой до 1 с. При этом и небо проэкспонируется нормально, и тени на переднем плане благодаря более длительной выдержке проработаются лучше. Хотя ради справедливости стоит сказать, что на закаты и рассветы лучше использовать не просто нейтрально-серые фильтры, а градиентные нейтрально-серые фильтры. Что это такое - тем, кто не знает, я расскажу как-нибудь в отдельной статье/уроке.

Для чего еще может понадобиться длительная выдержка? На самом деле, художественных приемов масса! Например, вам нужно сделать такой кадр, в котором есть дорога с проезжающими по ней машинами, но при этом вам нужно, чтобы машин в кадре не было (или же вам хочется снять реку, но по ней снуют лодки и мешают вам сделать шедевр). Движение по дороге ради вашего кадра, конечно же, никто перекрывать не будет, но, к счастью, этого и не нужно. Достаточно выставить выдержку подлиннее, установить на объектив нейтрально-серый фильтр, который позволит вам фотографировать с достаточно длинной выдержкой, - и вуаля! Проезжающие машины просто не успеют проэкспонироваться на вашем кадре, благодаря чему вы получите снимок без них. Конечно, это в случае, если машины едут без включенных фар.

А можно, наоборот, сделать снимки, в которых сфотографирована дорога без машин, зато со множеством белых и красных полос от их фар. Это результат того же приема, только выполненного в такое время суток, в которое автомобили ездят со включенными фарами и сигнальными фонарями, в идеале - когда сумерки только начинают сгущаться.

Этот же прием можно использовать и в композиции, которую могут нарушить прохожие и любые другие движущиеся объекты. Увеличивая выдержку, мы просто убираем тем самым из кадра движущиеся объекты. Или размываем их до нужной степени, играясь с выдержками, в зависимости от нашей творческой задумки. Например, имея фильтр ND1000, мы можем таким образом настроить выдержку днем, чтобы снять в толпе города двух влюбленных (которым придется некоторое время постоять неподвижно обнявшись), тогда как толпа вокруг них проэкспонируется едва заметным шлейфом, и создастся ощущение, что для этих двоих время замерло, а остальной мир просто не существует и очень скоротечен. Очень интересный прием.

Но при всем многообразии приемов с нейтрально-серыми фильтрами, мой излюбленный - это работа на различных водоемах. Это и водопады, и озерная/речная гладь, и сильный дождь, и морские волны - все, что связано с водой!

23 мм, f/5,6, 6 с, ISO 400

Здесь нам ND-фильтры открывают огромные перспективы. Посредством различных манипуляций с выдержкой мы, например, можем сделать водную поверхность безупречно гладкой, как стекло. Или, если море или озеро неспокойно, с помощью длинной выдержки можно его превратить в туман или дымку - такой любимый многими фотографами эффект. Если же вы, наоборот, намерены подчеркнуть динамичность водного потока, то выдержку можно удлинить лишь незначительно (до 1-2 секунд, но нужно экспериментировать), чтобы вода немного смазалась: создастся ощущение, будто она движется очень быстро. Так я, например, снимал совсем недавно льдины в Исландии в известной Лагуне айсбергов. Об эти льдины периодически разбиваются волны, и, пользуясь ND-фильтрами разной плотности, я получал непохожие друг на друга эффекты размытия морских волн.

Небольшой совет по поводу фотографирования с использованием ND-фильтров: ставьте компенсацию экспозиции на «-1». И еще: компоновать кадр желательно без надетого на объектив светофильтра (если позволяют условия), т. к. фильтр сильно затемнит картинку, что осложнит задачу построения кадра.

27 мм, f/5,6, 3,2 с, ISO 400

Шпаргалка по длительности выдержек в светлое время для разных объектов

• Бурный ручей . Обычно хватает до 3-4 с. выдержки. Если экспонировать дольше, то водяной поток, скорее всего, превратится в некий монолит.
• Слегка размытые в движении машины в городе . Выдержка примерно в 1/2 с. - если больше, то автомобили будут уже слишком размытыми (если вы не добиваетесь именно такого эффекта).
• Медленно проплывающие облака . Тут уже нужна выдержка от 10-15 секунд, тогда движение будет передаваться очень красиво. Но еще нужно смотреть и на скорость проплывающих облаков.
• Волна у берега . Тут возможны разные варианты, в зависимости от того, какой эффект вы хотите, от яркости света, силы морского прибоя и т. д. Если нужна едва размытая волна - то выдержка обычно до 1 секунды, ну а вообще все познается на практике - не бойтесь экспериментировать!

Главное правило - чем медленнее то, что мы снимаем, тем большая выдержка нам необходима.

И второе правило - чем меньше мы хотим деталей на снимке, тем опять-таки большая выдержка нам нужна.

Об авторе

Имя, фамилия, возраст: Владимир Алексеев, 36 лет

Техника: Canon (Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 7D Mark II, Canon 50 mm f/1.2L, Canon 100 mm f/2.8 II macro, Canon 8-15 mm f/4L, Canon 24-70 mm f/2.8L II, Canon 16-35 mm f/2.8L II, Canon 70-200 mm f/2.8L II, Canon 100-400 mm f/4.5-5.6 L II, Sigma 150-600 mm f/5-6.3.)

Выставки, награды, достижения:

Издал книгу «Планета в кадре. Смотрим сердцем»

Готовятся к изданию большим тиражом еще два фотоальбома

Участник и докладчик фотофестиваля «Первозданная Россия-2016» в рамках выставки «Россия в кадре. Смотрим сердцем»

Фотовыставка «Цветы России» в галерее под открытым небе на Тверском бульваре

Фотовыставка «Рынки мира» на Тверской

Ведущий программы о путешествиях с душой «Мой путь» на телеканале Allatra Travel

Лучший совет: Не снимайте, если вы не в духе. Цифровое изображение передает то, что мы чувствуем в момент съемки - точно так же, как и картина художника «запоминает» его внутреннее состояние.

К написанию этой заметки подтолкнул неоднократно задававшийся вопрос "нейтрально серый фильтр какой плотности выбрать, чтобы получить размытие воды, как на прилагаемом фото?". Надеюсь, что мне удастся на него ответить и наконец-то закрыть данную тему.

Проблема заключается в том, что, как ни странно, большая часть вопрошающих на самом деле не слишком понимает, зачем-же нужны ND фильтры. Кто-то думает, что они помогут увеличить выдержку, чтобы размыть воду. Кто-то вспомнит, что с таким фильтром можно шире открыть диафрагму в солнечный день. Кто-то даже скажет, что нейтрально серые фильтры нужны для снижения интенсивности света, попадающего на матрицу. Кажется все эти утверждения верны, но на самом деле ND фильтры позволяют получить больший контроль над параметрами фотосъемки - значениями диафрагмы и выдержки. Казалось бы - какая разница? А она заключается в том, что после осознания данного факта вопрос, какой плотности фильтр пригодится на все случаи жизни, отпадет сам собой.

Интенсивность освещения сцены может быть разной в зависимости от погоды, времени суток, сезона года и наличия искусственных источников света. Требуемые значения выдержки и диафрагмы могут отличаться исходя из поставленных задач. Например для размытия потока водопада вполне достаточно одной секунды, а для размытия неспешно накатывающихся морских волн может потребоваться пятнадцать секунд. В зависимости от освещенности сцены, а также требуемой выдержки и (или) диафрагмы подбирается плотность фильтра и конечно ни о какой универсальности фильтров говорить не приходится.

Впрочем, в качестве универсального, многие производители предлагают вариативные нейтрально серые фильтры (или ND фильтры переменной плотности), представляющие собой двойной поляризационный фильтр. Очень заманчиво одним фильтром заменить целый набор, но чудес не бывает и за универсальность придется расплачиваться качеством изображения. У дешевых китайских вариативных фильтров наблюдается неравномерность затемнения на умеренных значениях плотности, а при высокой плотности проблемы возникают даже у самых дорогих фильтров от именитых производителей. Кроме того при увеличении плотности наблюдается усиление искажения цвета, так стоит ли мириться с такими недостатками? Я решил, что нет.

Покупать всю линейку нейтрально-серых фильтров к счастью нет нужды, да это и не получилось бы учитывая, что определенные значения плотности просто не выпускаются. На всякий случай приведу таблицу, демонстрирующую какую именно поправку дадут те или иные фильтры в зависимости от маркировки:

Значение экспозиции, EV	Маркировка (зависит от производителя)
1	0,3 (ND2)
2	0,6 (ND4)
3	0,9 (ND8)
4	1,2 (ND16)
5	1,5 (ND32)
6	1,8 (ND64)
7	2,1 (ND128)
8	2,4 (ND256)
9	2,7 (ND500)
10	3,0 (ND1000)

Не знаю, выпускает-ли кто-то фильтры ND128 и ND256, но встречать таковые мне не доводилось. В таблице не указан фильтр ND400 - он немного менее плотный, чем ND500 и корректирует экспозицию чуть менее 9 шагов.

Далее я буду описывать свои подсчеты с упором на контроль выдержки и весьма жесткими требованиями к значениям ISO и диафрагмы. Я исходил из того, что меня устраивает разрешение на диафрагмах 5.6 и 8, а идеальным значением ISO является базовое 200 и допустимо заниженное 100. За основу принял параметры съемки f/5.6, ISO 200 и варьировал параметры и фильтры так, чтобы максимально перекрыть значительный диапазон коррекции выдержки:

Коррекция экспозиции, EV	Значение диафрагмы	Значение ISO	ND фильтр
0	5,6	200	-
1	8	200	-
2	8	100	-
3	5,6	200	0,9 (ND8)
4	8	200	0,9 (ND8)
5	8	100	0,9 (ND8)
6	5,6	200	1,8 (ND64)
7	8	200	1,8 (ND64)
8	8	100	1,8 (ND64)
9	5,6	200	2,7 (ND500)
10	8	200	2,7 (ND500)
11	8	100	2,7 (ND500)

Итого получилось, что три фильтра (ND8, ND64 и ND500) путём небольших изменений диафрагмы и ISO могут перекрыть 11 ступеней экспозиции. Вариации, конечно, возможны. Например вместо ND500 взять более распространенный ND400 - разница будет невелика. Или вместо того-же ND500 приобрести ND1000 и тогда коррекции в 9 ступеней экспозиции можно добиться одновременным использованием ND8 и ND64 (вместе они дадут плотность как у ND500, но это скажется на качестве изображения, поэтому крайне нежелательно), можно оставить ND64 и ISO100, но зажать диафрагму до 11, можно поставить ND1000, диафрагму 5,6 и ISO400. Варьировать можно как угодно в соответствии с требованиями к качеству получаемого изображения.

На этом всё. Буду рад, если моя заметка окажется кому-то полезна и позволит сэкономить деньги, удержав от покупки ненужных фильтров.