Балкон (фр. balcon, с древневерхненемецкого balko - балка) - в архитектуре - разновидность террасы - площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках. Балкон стал важным элементом ритмико-пластической организации стены.

Балкон - неотапливаемое помещение в виде выступающей из плоскости стены фасада здания огражденной площадки. Может иметь покрытие и быть остекленным. При наличии покрытия и остекления имеет ограниченную глубину, взаимосвязанную с освещением помещения, к которому примыкает. Балкон — выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным.(Свод правил СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные).

Лоджия (итал. loggia) - помещение, открытое с одной, двух или трёх сторон, где стену заменяют колоннада, аркада, парапет.Лоджия - это модифицированный балкон, как правило, встроенный в стену и имеющий справа и слева стены (у балкона их нет). Но в современном разговорном непрофессиональном языке часто слова «балкон» и «лоджия» употребляются как синонимы, хотя это и ошибочно.

Лоджия - неотапливаемое помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее:

• стены с двух сторон;
• ограждение с открытой стороны;
• оконный блок с дверью со стороны, примыкающей к помещению.

Лоджия может иметь покрытие и быть остеклённой. Имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает.

Лоджия-балкон - неотапливаемое помещение, часть которого встроена в здание подобно лоджии, а часть выступает из плоскости стены фасада в виде ограждённой площадки подобно балкону. Может иметь покрытие и быть остеклённой. Имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает

Выступающие элементы фасада (балконы, козырьки, лоджии), как правило, проходят ускоренный физический износ. Даже для железобетонных элементов долговечность выступающих элементов не превышает 25-40 лет.

Особенно быстро коррозия железобетона происходит на контакте с металлом (металлическими подпорками, металлическими рамами и элементами ограждающей решетки).

Поэтому при капитальных ремонтах или реконструкциях балконы (то есть плиты, опертые по одному контуру) целесообразнее заменить приставными лоджиями (то есть плитой, опертой по трем контурам) – без использования металлических несущих конструкций.

Кроме того, для сооружений, где устройство приставных лоджий невозможно (например, по причине высокой этажности сооружения), разработаны типовые узлы усиления выступающих элементов фасада.

Согласно СНИП 2.08.01-89, балкон жилого здания – это «выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время». Лоджия представляет собой «перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство; лоджия не выступает за общий фасад дома (за фронтальную стену), служит для отдыха в летнее время и солнцезащиты».

Балконы эксплуатируют в наиболее неблагоприятных условиях атмосферного воздействия на конструкции. Осадки, знакопеременные перепады температуры, газы, содержащиеся в воздухе, оказывают разрушающее действие на материалы, вызывают коррозию стальных деталей. В связи с этим возникает необходимость в регулярном обследовании этих частей здания, обладающих наибольшей вероятностью разрушения.

Техническое обследование балконов включает:

• Инструментальный контроль текущего состояния реконструированного или же капитально отремонтированного балкона;
• Контроль текущего состояния строения в результате плановых либо внеочередных осмотров, а также в процессе технического обследования;
• Техническое обследование балкона при дальнейшей разработке капремонта или же его реконструкции;
• Экспертиза балкона в случаях, когда визуально видны повреждения его конструкции, а кроме этого — после какой-либо произошедшей аварии на производстве.

Основной целью технического обследования балконов является выявления текущего реального состояния балкона, а также всех тех его элементов, которые могут повлиять на прочность конструкции. Кроме этого, получают оценку всех текущих данных о сопротивлении теплоотдаче, прочности и прочих параметрах качестве конструкции балкона. Также учитываются все те изменения, которые внедрялись в процессе изучения состава балкона, а также требуемого объема работ по капитальному ремонту или частичной реконструкции балкона.

Процесс технического обследования любого типа балконов будет делиться на три этапа. Первый называют подготовительным, второй — общим, и третий именуют детальным обследованием. В ходе последнего производят техническое заключение и составляют проектно-сметную документацию.

Подготовительный этап . В ходе подготовительного этапа изучаются имеющиеся на сегодняшний день архивные нормы и материалы, исходя из которых проводилось проектирование балкона определенное количество лет тому назад. Также производится сбор исходных и иллюстративных материалов. К таким материалам относят:

• Технический паспорт здания;
• Его техническое задание;
• Акт предыдущего осмотра балкона, который проводился государственной или частной жилищно-эксплуатационной организацией;
• Справка из местного органа самоуправления, свидетельствующая о целесообразности проведения планируемого капитального ремонта, пристройки к балкону или реставрирования данного помещения. Здесь же должна быть приписка о наличии или отсутствии памятников истории или архитектуры на территории возможного строительства;
• Сведения относительно характера участка (это могут быть данные о расположении участка, его сейсмической активности и обнаружении карстовых пород).

Общий этап обследования балконов . В ходе общего этапа обычно производят предварительное ознакомление с балконом. В процессе него составляется программа последующего детального обследования балкона и обследования его конструкции:

• Определяется конструктивная схема балкона;
• Производится непосредственный анализ конструктивной схемы и планировочных решений;
• Произведение фотографирования балкона с различных ракурсов;
• Изучение территории, примыкающей к балкону;
• Определение небезопасных геологических явлений неподалеку от здания;
• Определение вскрытых участков конструкции балкона.

Последний, детальный этап включает в себя уточнение подробностей конструктивной схемы балкона, вычисление его размеров, а также текущего состояния материалов, из которых возведена данная конструкция. Данный этап включает в себя следующие манипуляции:

• Вскрывается конструкция;
• Вскрытая конструкция проходит проверку на наличие каких-либо деформаций. Проверяется качество и механические характеристики применяемых в строительстве материалов (для этого используют специальное оборудование);
• Составляют техническое заключение относительно текущего дательного обследования балкона.

Детальное обследование балконов . Последний этап содержит в себе основные выводы относительно текущего состояния конструкции балкона, а также возможности его дальнейшей реконструкции, он включает в себя:

• Перечень всех документов, относительно которых создается главное заключение
• История сооружения, на территории которого возведен балкон
• Описание визуального состояния здания, его морального и физического износа
• Описание характеристик балкона и его конструкции, подкрепляемые чертежами
• Анализ причин текущего состояния балкона с соответствующими фотографиями
• Расчет текущих нагрузок на конструкцию балкона.

Ремонт балконов различных зданий индивидуален. Инструментальным и визуальным осмотром определяется степень разрушения, в зависимости от которой предлагаются варианты реконструкции балконов. Конструкция усиления балконов быть надежной, долговечной, удобной в эксплуатации и экономичной, отвечать эстетическим требованиям.

Наибольший износ имеют балконы зданий группы капитальности «Капитальные», балконы большей части которых представляют собой железобетонную плиту, уложенную на консольные металлические балки составного сечения из двух швеллеров N 10. Балки заделаны в кирпичные наружные стены и декорированы лепными кронштейнами.

Ограждение выполнено из бетонных тумб по четырем углам балкона, между которыми расположены цементно-песчаные балясины, закрепленные на расположенных внутри арматурных стержнях-стойках. Ограждение венчает массивный поручень-парапет сложного профиля из цементно-песчаного раствора. Большинство таких балконов находится в аварийном состоянии.

Балконная плита ремонтируется с использованием нецементных вяжущих, поскольку старый бетон (раствор) не имеет адгезии со старым бетоном.

Вначале удаляются все слабые участки бетона; оголившаяся арматура и металлические закладные детали очищаются от ржавчины стальными щетками. Кистью на арматуру наносится антикоррозионный состав, избыток которого удаляется жесткой щеткой через час после обработки.

Поверхность плиты ремонтируется полимерцементным раствором, с предварительной обработкой 7%-ной латексной грунтовкой (1 часть латекса: 6 частей воды).

Полимерцементный раствор готовится из сухой цементно-песчаной смеси М150, затворенной 10%-ным водным раствором стабилизированного латекса СКС-65гп марки Б (1 часть латекса: 4 части воды). Не рекомендуется применять вместо латекса дисперсию ПВА.

При толщине штукатурного слоя более 5 мм ремонт проводить по жестко закрепленной штукатурной сетке, используя песчаный раствор марки 150. Для окраски используются лакокрасочные материалы на растворителях и составы акриловых органорастворимых материалов для подготовки и окраски фасадов (упрочняющий состав, грунтовка, шпатлевка, акриловый краситель).

При локальном ремонте наиболее изношенных балконов используются металлические детали, поскольку необходимо полностью заменить ограждение, восстановить гидроизоляцию покрытия пола балкона и металлические водоотводящие сливы.

Новое ограждение рассматривается как самонесущая конструкция, оно собирается из стальных уголков (верхний и нижний пояса) и приваренных к ним металлических стоек. Пояса ограждения закрепляются в кирпичной стене с помощью приваренных к ним анкеров из стали класса AIII 25Г2С, 18пс, ст. З, тем самым разгружая существующую железобетонную плиту балкона. Нижний пояс ограждения замоноличивается бетоном класса В15 с пластифицирующими добавками.

При ремонте гидроизоляции покрытия пола балконов рекомендованы современные долговечные строительные материалы: эластокров, кровлен, кромэл.

Необходимо, чтобы новые конструкции закрытых балконов, которые сегодня предпочитает потребитель, были просты и надежны в исполнении, экономичны и, главное, снижали нагрузку на сохраняемые несущие конструкции и не вызывали разбалансировки корпуса.

Кроме того, важно, чтобы при индивидуальном ремонте балконов, не нарушались принятые архитектурные пропорции сооружения, а балкон не становился «местной достопримечательностью».

Остекление балконов и лоджий

Выносное остекления балконов. Под понятием следует понимать создание так называемой линии остекления, которая выдвигается на заданное расстояние относительно пределов парапета. При этом вся конструкция балкона или лоджии остаётся на месте.

Линия остекления проводится по всему периметру конструкции балкона. В отдельных случаях выносное остекление распространяется только на его фронтальную часть. Обычно оптимальное расстояние выноса в среднем составляет около 20-30 см. При этом соблюдается наклон верхней части остекления, который составляет 5-15 см. За счёт угла наклона световой поток снаружи во внутреннюю часть помещения несколько уменьшается.

В основе всей конструкции выносного остекления лоджий и балконов лежит сварной металлический каркас, изготовленный из профильных труб, либо из металлического уголка. Ограждение должно быть достаточно прочным, способным выдержать массу всей конструкции остекления.

В зависимости от ситуации ограждение дополнительно укрепляется металлическими деталями, путём сварного соединения к общему остову конструкции. Основным требованием при установке каркаса является строгое соблюдение его горизонтального положения. Это характеристика в процессе работы проверяется строительным уровнем. В качестве дополнительных средств укрепления используется также и кладка из пеноблоков. В целом, работы по дополнительному укреплению выносной конструкции, дают возможность устанавливать на каркас массивные металлопластиковые окна со стеклопакетами.

Стеклопакет представляет собой герметичную конструкцию из двух или трех стекол (соответственно однокамерные и двухкамерные стеклопакеты). Между стеклами располагается тонкостенная алюминиевая рамка с перфорацией, заполненная так называемым молекулярным ситом, которое поглощает остаточною влагу и защищает стекла от запотевания, а также несколько линий долговечных уплотнений. В качестве заполнения может использоваться не только осушенный воздух, но и инертный газ аргон это улучшает теплозащитные свойства стеклопакета. Готовый стеклопакет по всему периметру заливается двухкомпонентной тиоколовой мастикой, не дающей попасть внутрь ни влаге, ни пыли. Гарантированный срок службы такого стеклопакета не менее 15 лет.

Стеклопакеты имеют разную толщину: 24мм, 2

Увеличение площади балкона планируют некоторые собственники для большего удобства и комфорта. Можно ли переделывать балкон без разрешения – ответы в этой статье.

Расширение балкона: разрешения, технология работ, ответственность

Действующее законодательство допускает проведение работ по увеличению площади балкона без оформления разрешения только в том случае, если удлинение планируется выполнить на расстояние до 30 см.

В остальных случаях работы по увеличению площади балкона приравниваются к перепланировке, а выполнение таких работ невозможно без получения необходимых разрешений.

Оформление разрешительных документов

Чтобы увеличить свой балкон, необходимо получить установленные разрешения, для чего предстоит выполнить некоторые предусмотренные процедуры:

• Получить письменные согласия на проведение реконструкции (ремонтных работ) от всех соседей, чьи квартиры находятся в непосредственной близости от балкона или лоджии.
• Согласовать проведение работ в эксплуатационных организациях.
• Оформить заявление установленного образца на перепланировку (расширение) балконных конструкций в управлении архитектуры, при этом нужно быть готовым к тому, что рассмотрение заявления затянется на достаточно долгий срок (установленный срок рассмотрения заявления – 1 месяц, а на практике процедура затягивается на более длительное время).
• Заказать проект реконструкции в специализированной организации, имеющей лицензирование на право производства проектных работ.

Нельзя обращаться в организации, которым не дано право на выполнение проектов реконструкции балконов и лоджий – в лучшем случае, в получении разрешения комиссия откажет, при выполнении работ без получения разрешения, могут возникнуть серьезные технические сложности и аварийные ситуации. Организация должна в полной мере нести ответственность за разработанный проект.

• Согласовать готовую проектную документацию в ряде инстанций: СЭС, управление архитектуры, управление пожарного надзора, газовой службой и т.д. На проекте должны поставить подписи представители этих служб, после чего может быть выдано разрешение на выполнение ремонтно-строительных работ.

Расширение балконов можно выполнить своими руками, используя два способа:

• Расширение балкона по основанию плиты – увеличит площадь конструкции по всему периметру.
• Расширение по выносу остекления – способствует незначительному увеличению балкона спереди.

Вынос остекления

Иначе этот способ расширения балконных конструкций, именуют выносом по подоконнику. Суть метода заключается в размещении оконной рамы на кронштейнах за балконное пространство. При этом способе невозможно достичь значительного увеличения балконных площадей, скорее всего, возможно лишь некоторое визуальное увеличение пространства.

Рассмотрим, как увеличить балкон по методу расширения балконного остекления:

• Для начала на балконный парапет устанавливают прочные кронштейны из металла, которые закреплены сваркой. Монтируют кронштейны с закреплением угловой части на парапете по следующей технологии:
• Производится обработка частей кронштейнов специальными антикоррозийными составами.
• Для закрепления кронштейна к поверхностям из металла используют сварку, к бетону конструкция крепится при помощи анкерных болтов.

Для придания устойчивости и прочности конструкции, кронштейны объединяют в одну общую систему путем выполнения обвязки из металлических труб или профиля.

Если металлическое ограждение балкона не способно удержать вес обвязочных конструкций, следует укрепить или заменить его. На смонтированные металлические кронштейны проводят укладку подоконников из ПВХ, которые выполняют одновременно защитную и декоративную функции.

Еще раз хочется заострить внимание на том, на сколько разрешается наращивать балкон без оформления согласований на реконструкцию – вынос балконных конструкций не должен превышать 30 см.

Увеличение плитного основания

Увеличение балкона можно выполнить другим способом – расширение по плите. Отвечая на вопрос, как увеличиться площадь балкона при использовании этой технологии, можно с уверенностью сказать, что пространство увеличится примерно в полтора раза. Насколько реально выполнить эти работы собственными силами?

Для начала балкон стоит освободить от домашних вещей, балконных ящиков для цветов, старой мебели. Веревки отвязывают от креплений, сами крепления снимают. Старое металлическое ограждение демонтируют, срезая болгаркой до основания плиты.

Если хозяин квартиры обладает строительными навыками и умеет пользоваться сварочным аппаратом, выполнить работы по увеличению плиты балкона своими руками не составит никакого труда.

Посмотрите видео, как производится вынос балкона за пределы имеющейся плиты.

Как расширить балкон своими руками, чтобы уберечь других людей от неожиданных случайностей? Меры безопасности следует принять до начала работ. Если балкон расположен на первом или втором этажах, следует выставить ограждение. Если балкон находится выше 3 этажа, необходимо оповестить соседей снизу о начале работ, и выставить ограждение под балконом на земле.

Технология работ

По периметру плиты предусматривают увеличение площади примерно на 50 см с каждой стороны, сваривая каркас из уголка 50х50 мм.

Расширение балконов по плите может быть выполнено с отступом свыше 50 см, тогда работы должны выполняться с установкой подпорок из металлических труб.

Для монтажных работ используют бесшовные трубы, один край закрепляют в отверстиях, пробитых в несущей стене, другой прикрепляют к балке с помощью сварки. Жесткость достигается за счет треугольной формы полученных сварных конструкций.

Затем устанавливают профили (пристеночный и передний) для устройства плиты, а также приваривают временную опору (ее монтируют поверх профилей). В стенах выбиваются отверстия (не менее 30 см), в которые закладывают отрезки труб, надёжно закрепляя их сваркой.

Между пристеночным и передним профилем наваривают несколько труб, которые являются металлическими лагами, на которые впоследствии будет уложена конструкция пола. К профильной трубе приваривают полосу из металла в форме прямоугольника. Снизу пол подшивают оцинкованным металлическим листом, можно использовать нержавеющую листовую сталь.

Металлический каркас несколько раз покрывают антикоррозийными составами.

Поверх металлического каркаса устраивают полы, в том случае, если предусмотрен пол из бетона, требуется дополнительно уложить арматуру, после чего разрешается бетонирование плиты.

Насколько можно реально увеличить площадь балкона по плите? Допускается увеличение от 50 см по периметру с каждой стороны.

В подавляющем большинстве квартир многоэтажной городской застройки имеется балкон или лоджия, а нередко – еще и не в единственном экземпляре. Некоторые владельцы жилья не воспринимают эту пристройку, как дополнительную площадь, и используют ее только для сушки белья или в качестве склада для старых вещей. И совершенно напрасно: определенное количество усилий – и за счет такого элемента квартиры вполне можно расширить жилое пространство.

Полноценную комнату проще, конечно же, организовать в лоджии, утеплив и облагородив поверхности, так как она имеет боковые капитальные стены. Тем не менее, преобразить открытый балкон – тоже вполне возможно, при этом его и, при возможности, даже немного расширив. Ремонт балкона своими руками проводят по-разному, и хозяевам заранее необходимо определиться, какие именно преобразования они хотят увидеть в своих владениях.

В принципе, варианты ремонта балкона можно разделить на две основных категории - это косметический, не требующий серьезных реконструкций и административных согласований, и капитальный, для проведения которого зачастую необходимо получение соответствующего разрешения.

• Делая косметические преобразования, можно просто окрасить стены, положить на пол плитку и обшить ограждение водостойким материалом. Такой процесс не требует никаких сложных расчетов, так как нагрузка на балконную плиту практически не увеличивается.
• Другой вариант заключается в , возведении капитальной стенки, утеплении и остеклении или же установки панорамных окон. В этом случае, рекомендовано пригласить специалистов, которые смогут определить, насколько допустимо увеличение нагрузки на несущую плиту, или же ее придется укреплять путем создания дополнительной металлической конструкции.

Капитальный ремонт балкона

Обследование балконной плиты

Если плита имеет нормальный внешний вид без сколов и осыпаний, то для начала ее можно обследовать самостоятельно и попробовать определить степень ее повреждения, от которой будет зависеть, какого ремонта она требует.

• Если на плите обнаружились только трещины, то не стоит их сразу же заделывать, так как необходимо для достоверности картины все же определить их глубину. Для этого зазоры расширяются до арматуры, и если она находится в хорошем состоянии, то ремонт можно провести самостоятельно.
• Если же трещины образовались именно из-за повреждения или деформации арматуры, и это обнаружилось при их расширении, то это будет значить, что плита потребует серьезного укрепления. В этом случае необходимо пригласить экспертов для определения степени повреждения. Работы по их устранению и укреплению плиты рекомендовано доверить специалистам.
• Иногда можно сразу же увидеть, что несущая плита находится буквально в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Его также должны производить строители-профессионалы.

Аварийной плита считается если:

— произошло осыпание цемента, в результате чего обнажилась арматура;

— выявлено появление глубоких трещин на стыке плиты и стены дома;

— обнаружено разрушение бетонного покрытия или его отслоение снизу или сверху плиты.

Необходимо также знать, что в некоторых случаях плита вообще не подлежит ремонту, и ее приходится просто удалять из стены. Поэтому прежде чем отправляться за разрешением на реконструкцию, лучше всего для начала пригласить эксперта, который определит состояние несущей конструкции.

Получение разрешения на работы

Любые масштабные переделки в квартире многоэтажных домов, в том числе остекление и капитальный ремонт лоджии или балкона, требуют специального разрешения, которое выдает территориальная жилищная инспекция. Однако, прежде чем отправляться в эту организацию, придется собрать пакет определенных документов:

• Заявление по установленному образцу.
• Заверенную нотариусом копию документа о праве владения собственностью.
• Технический паспорт на квартиру.
• Проект планируемого остекления и капитального ремонта лоджии или балкона.

Проект остекления

• Проект или лоджии разрабатывают и выдают специальные учреждения, которые имеют допуск на проектирование жилых строений. Сотрудники организации, опираясь на заключение по техническому состоянию балкона, сначала составляют акт о возможности его остекления, и только после этого разрабатывают проектную документацию.
• Готовый проект согласовывается в четырех организациях. К ним относятся:

— ДЭЗ — управляющая компания;

— СЭС — санитарно-эпидемиологическая служба;

— «Госпожнадзор» (ГПН);

— архитектурно-планировочное управление.

После визирования проекта в этих инстанциях, пакет документов предоставляется в территориально-жилищную инспекцию, где и должны выдать окончательное разрешение на остекление и ремонт балкона.

Следует сказать, что все согласительные процедуры по получению разрешения – достаточно длительные и дорогие, так как придется оплачивать не только составление проекта и получение разрешения из разных организаций, но и установленные госпошлины. Иногда стоимость подготовки пакета документации практически сравнивается с ценой самого ремонта, поэтому многие собственники решают осуществить работы самовольно, на свой страх и риск. Но необходимо помнить, что если будет получено разрешение, то никто уже не вправе заставить владельца квартиры произвести демонтаж установленных стеклопакетов или же обшивки ограждения. А вот при отсутствии согласования в любой момент можно ожидать различных неприятностей от служб контроля.

Важно отметить то, что если планируется остекление балкона в старом доме, необходимо обязательно проконсультироваться со специалистами, иначе такое благоустройство может закончиться трагически для жильцов квартиры или же проходящих снизу под балконом людей.

Если проект будет утвержден, необходимое разрешение получено, то можно переходить к работам. Но в том случае, когда предписано произвести ремонт или укрепление плиты, эту работу должны производить исключительно профессионалы.

Укрепление балконной плиты

Проводить капитальный ремонт балконной плиты будут специалисты, но чтобы иметь представление о том, как может осуществляться укрепление балкона, желательно рассмотреть несколько способов проведения этого процесса. Кроме этого, немаловажно знать, что для этой работы потребуется.

Если экспертизой установлено, что необходимо произвести ремонт балконной плиты, находящейся в аварийном состоянии, то нужно быть готовым к тому, что потребуется пригласить бригаду квалифицированных монтажников, «вооруженных» специализированной техникой, так как работы будут проводиться на высоте.

Реконструкция и укрепление балконной плиты производится в следующем порядке:

• Первым шагом производится очистка балкона от мусора и раскрошившегося бетона.
• Далее, плиту заключают в раму из стального швеллера, концы которого вмуровываются и закрепляются к стене. Для этой цели берется швеллер номер 12У или 14У (чтобы он «захватил» полками всю плиту по ее толщине), который рекомендовано заранее обработать антикоррозийным составом. Иногда снизу к швеллеру дополнительно приваривается стальная пластина с такой же толщиной металла – 5 мм.

• После этого с нижней стороны плиты в стену вмуровывается стальной уголок 100×100×10 мм, как показано на первой схеме. Он должен на ⅓ ширины своей стороны выступать из стены, так как его функция заключается в создании опоры для стыка двух плоскостей.
• Вместо него по бокам плиты с нижней ее стороны могут быть установлены треугольные подпорки - модульоны, сваренные из металлического уголка, которые закрепляют на стене под плитой.
• К верхней стороне швеллера приваривается тяж. Его чаще всего делают из уголка или же арматуры диаметром в 20÷24 мм. Его закрепляют анкером к стене через металлическую пластину.

• Далее, если в процессе уборки строительного мусора оголилась арматура, но она оказалась в доброкачественном состоянии, то ее следует очистить от ржавчины и покрыть антикоррозийным составом. Одновременно можно полповести такую обработку и для всех деталей уже сваренной усиливающей конструкции. Особое внимание – сварным швам, который должны быть предварительно очищены от шлака.
• Сверху плиты, на высоте от основания в 15÷20 мм, укладывается арматурная сетка из проволоки диаметром в 4÷5 мм – ее прихватывают сваркой к швеллеру. Чтобы создать необходимый просвет между плитой и сеткой, можно использовать в качестве подкладок куски старой керамической плитки, уложив их в нескольких местах.

• Следующим шагом по краям плиты устанавливаются доски опалубки. Их высоту рассчитывают так, чтобы бетон покрывал арматурную сетку слоем в 20÷25 мм. Рекомендовано для утепления пола, а также для значительного облегчения стяжки, сделать под арматурную сетку засыпку из керамзита.

• Следующим шагом изготавливается из песка и цемента в пропорции 3:1, и производится заливка и выравнивание стяжки.
• Рекомендовано стяжку укрепить железнением - сверху влажной выровненной поверхности рассыпается сухой цемент и втирается в бетон с помощью терки.
• Нижнюю поверхность плиты нужно загрунтовать и оштукатурить. Если же снизу закреплена металлическая пластина, то ее покрывают антикоррозийным составом.
• После просыхания бетона и набора им прочности, перед началом проведения дальнейших работ плиту необходимо обязательно покрыть гидроизоляцией. Это важно сделать в любом случае, будет ли балкон открытым или застекленным и утепленным. Для этой цели чаще всего используются рулонные гидроизоляционные материалы или же обмазочные составы.

Расширение балкона

В последнее время все больше собственников квартир задумываются о расширении балкона, и это обычно делается в комплексе с усилением конструкции, остеклением и утеплением. Поэтому для начала будет рассмотрен именно этот процесс.

Расширение балкона производится путем увеличения несущей плиты или же организацией выноса по верхней части ограждения. Так как на балконную плиту усилится нагрузка, необходимо произвести ее укрепление рассмотренными выше мерами. Особенно это важно сделать в том случае, когда здание старое и имеет большой износ.

Балкон, в отличие от лоджии, обычно имеет меньшую площадь, а если планируется его утепление, то размер уменьшится еще как минимум на 50 ÷ 80 мм с каждой из сторон. Расширение же поможет не только сохранить, но и несколько увеличить площадь пристройки.

Итак, существует два варианта выноса балкона.

Вынос по полу балкона

Расширение пола, то есть увеличение общей площади балкона, производится путем установки металлического каркаса, который может выполнять одновременно функцию укрепления плиты.

• Для этого сначала, при необходимости, демонтируется старое ограждение, но если есть возможность временно его сохранить, то это нужно сделать в целях безопасности работы на высоте.
• Расширяющий и укрепляющий каркас закрепляется не только на несущей плите пола или под ней, но и на стене по всей высоте и ширине балкона, как в верхней, так и в нижней его части. Каркас изготавливается из профильной трубы размером 50×50×2 мм или же металлического уголка 50×50×4 мм.

• Оптимальным размером выноса по полу вперед и в боковые стороны является 350÷400 мм, что значительно увеличивает площадь балкона. Если работы будут проведены правильно, то такая конструкция увеличит площадь пристройки, да и сделает ее более надежной.

Вынос по верху ограждения

Второй вариант расширения производится по верхнему краю ограждения или по подоконнику, то есть в этом случае, пол по-прежнему будет иметь первоначальную площадь, а металлическая конструкция выносит вперед только ограждение балкона. По краю выступающей части каркаса и будут установлены рамы остекления. Самым оптимальным вариантом выноса является размер в 300 мм, так как металлопластиковая оконная конструкция будет давать довольно большую нагрузку на выступающий за пределы балкона каркас.

Этот вариант выноса – гораздо дешевле предыдущего, поэтому будет менее затратным для семейного бюджета. При таком подходе к увеличению пространства можно вынести только переднюю часть подоконника или же все три стороны балкона.

Работы проводятся на уже укрепленной плите. Металлическая каркасная конструкция монтируется с помощью сварки.

Работы по увеличению пространства на балконе

Процесс по расширению площади балкона - достаточно сложен и трудоемок. Он основывается на проведении точных замеров и расчетов запаса прочности несущей балконной плиты и нового ограждения, с учетом будущей нагрузки. Кроме этого, необходимо иметь достаточный опыт в сварочных работах и монтаже металлоконструкций.

Работ проводятся в следующем порядке:

• Специалистами производится оценка прочности балкон. На основании проведенного анализа определяется вариант расширения.
• Далее, осуществляются замеры пристройки, после чего проводится составление чертежа и проекта реконструкции, на основе которого после необходимых согласований выдается разрешение на проведение работ.
• Кода разрешение на руках, можно производить закупку всего необходимого и подготовку деталей конструкции.
• При необходимости проводится демонтаж ограждения.
• Следующим шагом осуществляются монтажно-сварочные работы по созданию общего каркаса и нового ограждения.
• После этого к металлическим уголкам, к которым будет закрепляться внешняя обшивка, монтируются деревянные бруски обрешетки. Желательно, для безопасности проведения работ, смонтировать хотя бы временный настил на пол.
• Следующим шагом проводится внешняя обшивка ограждения и установка отлива.
• Далее, устанавливаются и закрепляются к потолку и стенам рамы остекления. Если планируется установить над рамами козырек (а он – нужен), то его следует монтировать одновременно с ними, закрепляя к потолку дюбелями.
• После того как помещение балкона будет закрыто от ветра и дождя, можно переходить к его утеплению и внутренней отделке.

Даже если вскользь взглянуть на перечень предстоящих административных хлопот и практических работ, становится понятно, что далеко не каждому владельцу квартиры под силу произвести подобную реконструкцию самостоятельно. Поэтому, если нет навыков проведения расчетов и проектирования, достаточного опыта в монтаже металлических конструкций, то, так или иначе, придется обратиться к соответствующим специалистам.

Ремонт без расширения пространства балкона

Если площадь балкона вполне удовлетворяет владельцев квартиры, и хочется только его утеплить и привести в порядок, то все работы, кроме укрепления плиты (если оно необходимо) и остекления, можно провести самостоятельно.

Но, опять же, прежде чем начинать работы, следует получить оценку специалиста и разрешительные документы.

• Укрепление несущей плиты.
• Приведение в порядок ограждения или его замена.
• Обшивка ограждения снаружи.
• Остекление балкона.
• Утепление ограждения, пола и стен.
• Обшивка отделочным материалом.

Для ремонта балкона рекомендовано, по возможности, выбирать максимально легкие по весу материалы, которые не будут создавать слишком высокую нагрузку на плиту – это условие необходимо соблюдать даже в том случае, если плита хорошо укреплена.

Остекление балкона

Остекление балкона достаточно – это достаточно дорогое «удовольствие», поэтому для того, чтобы не переплачивать лишнего, следует выбрать наиболее оптимальный его вариант. Существует три вида остекления — это теплое, холодное и безрамное. Что они собой представляют – и будет рассмотрено далее.

• Холодное остекление будет оптимальным выбором для неутепленного балкона. Оно рассчитано только на защиту балконного помещения от ветра, осадков и пыли. В холодном остеклении обычно используются алюминиевые или металлопластиковые рамы с одинарным стеклом.

• Теплое остекление – это герметично закрывающиеся металлопластиковые или деревянные рамы со стеклопакетами, имеющими два или три стекла. Подобный вариант хорош для утепленных балконов, имеющих систему отопления, например, подогрев пола. Так как такая конструкция герметична, она не только защищает помещение от холода, но и отлично звукоизолирует его от шума, что немаловажно для квартир, находящихся в домах, которые расположены около оживленных трасс.

• Безрамное - это разновидность холодного остекления, так как не создает герметичной защиты от проникновения холода или уличного шума. Оно способно закрыть балкон только от ветра, снега и дождя. Преимуществом такой конструкции является то, что она дает отличный обзор на все окрестности – не будут мешать рамные перемычки.

В этом случае для системы используются створки из закаленного стекла, которые при открытии окна передвигается в одну или другую сторону по алюминиевому профилю на роликах.

Ограждение балкона

Немаловажной деталью при обустройстве застекленного балкона является его ограждение. Оно может быть сделано двумя способами – можно сложить стенку из блоков пенобетона или же произвести наружную обшивку металлического ограждения пластиковой вагонкой, предварительно закрепив на нем деревянный каркас.

Стенка из пенобетонных блоков

Пеноблоки надежнее защитят балкон от ветра и низких температур, чем вагонка ПВХ, но они все же значительно массивнее чем пластиковый сайдинг. Если планируется возвести ограждение из них, то фактор весовой нагрузки необходимо обязательно обозначить в проекте, и только после того, как такое решение будет утверждено, можно переходить к закупке материалов.

Провести расчет необходимого количества материала и выпадающей на балконную плиту дополнительной нагрузки поможет таблица основных параметров стандартных блоков из пенобетона:

Для тех, кто «боится» ошибиться при расчётах, ниже размещены два калькулятора – вычисления займут буквально несколько секунд

Как бы ни был хорош ваш балкон изначально, его всегда можно улучшить, например, перепланировав его с помощью выносной конструкции. Это решение очень привлекательно для малометражных квартир, для семей с детьми, которым нужно хоть немного личного пространства, или для домов, куда часто приходят гости. Однако при всех прелестях выносная конструкция остекления порой приводит к достаточно большим проблемам. Ведь мало превратить балкон в небольшую комнату фактически: нужно ещё и узаконить переделку, что в ряде случаев неизбежно.

Закон разрешает проводить незначительные преобразования балконов без юридических формальностей. Так, вы можете даже расширить балкон или лоджию за счёт остекления с выносом, и это не требует специального оформления. Однако работы, требующие демонтажа несущей стены или серьёзного расширения фасадной конструкции, необходимо оформлять юридически ещё до начала работ. Иначе у хозяев квартиры могут возникнуть серьёзные проблемы не только с получением разрешения, но и с фактическим проведением работ.

Существует достаточно много способов «прокачать» свой балкон, не требующих никаких юридических процедур. Рассмотрим их для начала.

Когда оформление не требуется?

В общем случае не нужно оформлять реконструкцию балкона, если после реконструкции габариты не изменяются и балкон не выступает за изначальные рамки. Сюда входят такие виды работ, как утепление , остекление, замена балконного блока.

В принципе, не обязательно предварительно оформлять и расширение или вынос, если балкон выносится на 30 сантиметров или меньше. Такой вид доработки можно оформить и после фактических работ.

По меркам полноценной жилой комнаты 30 см - это пренебрежимо малое расстояние, однако на узком балконе его может оказаться достаточно, чтобы вместить всю нужную мебель, установить нужные предметы и почувствовать себя комфортно. Поэтому первым делом, обдумывая расширение балкона, задумайтесь об этом лимите. Возможно, вам удастся ограничиться этим скромным добавлением, чтобы уместить на новом балконе всё, чего вам хотелось бы.

Как оформить реконструкцию балкона или лоджии

Если вы задумали перепланировать фасадную конструкцию, соединить её с комнатой (за счёт сноса части стены) или просто расширить, первое, что вам понадобится - разрешительные документы. Да, их оформление - процедура небыстрая. Однако без документов вы сможете столкнуться с непредвиденными проблемами. Как минимум вы не сможете при необходимости провести правовые процедуры с квартирой - продать, подарить, обменять, оформить наследование. Но вероятнее, что вам придётся заплатить штраф за несанкционированную перепланировку и, что не исключено, за свой счёт снять остекление или расширение. Страшно и подумать, что будет, если ваша перепланировка действительно приведёт к разрушениям во всём здании.

Но даже если конструкция у вас получилась вполне безопасная, узаконить её после строительства будет сложнее, чем предварительно. Поэтому примите к сведению советы по легализации реконструкции.

• Легализовывать нужно не результат работ, а предварительную проектную документацию. С ней вам нужно подойти в местный отдел архитектуры и написать заявление согласно образцу, обычно представленному на стенде. Согласно закону на рассмотрение вашего заявления отводится один календарный месяц, но учтите, что в реальности может потребоваться и большее время.
• Примерно представив себе, как вы видите реконструированный балкон, обратитесь в проектную организацию и закажите там документацию на реконструкцию. Специалисты найдут способ согласовать ваши желания с возможностями дома и требованиями закона.
• Проект нужно будет согласовать не только с органами архитектуры и градостроительства, но и с пожарными, газовщиками и санэпидемслужбой. А если вы живёте на первом этаже многоэтажки и собираетесь пристроить балкон с фундаментом, то вам придётся дополнительно согласовать отведение земельного участка под свою достройку.
• В местном управлении архитектуры вы должны получить ордер на выполнение строительных работ согласно представленной проектной документации.
• Все вышеперечисленные шаги абсолютно необходимы, если вы планируете большое приращение балкона или его объединение с комнатой. Пока у вас нет согласованного проекта и разрешения на работы, фактическую реконструкцию лучше не начинать. Будете ли вы сами заниматься всеми работами или обратитесь к специалистам - с точки зрения закона неважно.
• По окончании работ необходима процедура сдачи объекта в эксплуатацию. Непременно заверьте акт приёмки, составленный по результатам сдачи.
• Поскольку фактическая площадь вашей квартиры возрастает, вам нужно будет узаконить и изменения площади в Росреестре.

Да, все эти процедуры потребуют от вас достаточно много времени и усилий. Однако лучше озаботиться заранее, чем расхлёбывать последствия своей неосмотрительности позже. Сегодня существует достаточно много юридических компаний, которые смогут на разумных условиях взять оформление документов на себя.

17291 0 17

Расширение балкона – 3 варианта, достойных внимания

Габариты балконов большинства наших городских квартир, мягко говоря, довольно скромные. Но, как известно наш народ не привык мириться с трудностями, поэтому чуть ли не в каждом доме советского периода постройки можно встретить расширенный или пристроенный балкон. В этом материале я расскажу, как можно выполнить расширение балкона без разрешения, а также поведаю о том, как своими руками я выстроил вполне приличный балкон с подвалом на первом этаже.

Усовершенствование балкона в квартирах выше первого этажа

Сколько я общался, практически каждый нормальный хозяин хотя бы раз, но задумывался над тем, как расширить балкон. Причем, здесь абсолютно неважно, каковы реальные габариты лоджии или балкона.

Опытные люди знают, что эта часть квартиры может показаться большой и просторной, только когда въезжаешь в пустую квартиру. Стоит человеку пожить несколько лет, как расширение балкона уже становится необходимостью, а у некоторых даже навязчивой идеей.

Разгадка такого парадокса проста. С одной стороны появляется масса вроде бы как нужных вещей, которые некуда девать и они отправляются на лоджию.

Вопрос как увеличить балкон или лоджию неоднозначен, здесь есть несколько тонкостей, ведь увеличивать данную конструкцию можно по-разному:

• Проще всего сделать расширение конструкции по подоконнику . Профессионалы такую модель называют «косынка». Идея проста: квадратура помещения остается той же, мы лишь наращиваем массивный подоконник с наружной стороны и выносим на его край остекление. Это отличный вариант для людей, размышляющих над тем как зрительно увеличить лоджию. Ведь по факту мы только расширили подоконник, а он не имеет отношение к проекту, следовательно, это не может считаться перепланировкой;
• Второй вариант более капитальный . Его выбирают те, кто задумал расширение комнаты за счет балкона. В этом случае площадка действительно станет больше. Конструктивно такая работа не намного сложнее, вся проблема в том, что без сварочного аппарата и естественно хорошего сварщика здесь не обойтись.

У каждого нормального, заинтересованного человека возникает резонный вопрос: можно ли расширить балкон без согласования с чиновниками, ведь в нашей стране пока еще бескорыстные чиновники существуют только в сказках. Если да, то на сколько можно расширить балкон без разрешения.

В теории разрешение на увеличение подобных помещений нужно получать всегда. Но на практике, никто, даже инспектор БТИ не скажет вам ни слова, если вы смонтируете навесную конструкцию, выступающую на 20 – 30 см, максимум на полметра за пределы балконной плиты.

Но здесь есть один очень хитрый нюанс. Какая бы ни была старая у вас балконная плита, ни в коем случае ее нельзя трогать. Монтируйте новую конструкцию над ней или «вписывайте» плиту в общий ансамбль.

Но, еще раз повторяю, не трогайте ее. Иначе, даже если вы сделаете новую основу таких же размеров, это уже будет считаться перепланировкой и потребует массу согласований.

Я знаю случай, когда человек срезал старую, практически рассыпавшуюся плиту и поставил новую. А когда решил оформить завещание на сына, заплатил чиновникам столько денег, что проще было, все оставить как есть и ждать, пока плита отвалится сама.

Вариант № 1. Монтируем навесной подоконник

Как я уже говорил, увеличение комнаты за счет балкона здесь не получится. Точнее, даже если вы уберете балконный блок и сделаете капитальное утепление, увеличение площади будет лишь визуальное. Воздуха станет больше, а квадратура останется прежней.

Дело в том, что новый независимый парапет собирать исключительно на болтовом соединении крайне не рекомендуется. Не забывайте, что речь идет о высотных конструкциях. А болты, как вы их не зажимайте, рано или поздно начнут ослабевать, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Поэтому если у вас нет сварки, я рекомендую срезать все те металлические детали парапета, которые не являются несущими. По сути, у вас останутся только стойки. К ним мы и будем фиксировать новую металлическую обрешетку с выступающим подоконником. Заметьте, именно фиксировать, а не использовать старые стойки в качестве основной опоры.

В данном случае я предпочитаю использовать металлический уголок с шириной крыла 45 – 50 мм. Его намного проще, чем профилированную трубу соединять при помощи болтов. Плюс конструкция получается более прочной.

Начинающие мастера часто допускают довольно большую и весьма опасную оплошность. Они в качестве основной опоры используют балконную плиту. А несущая способность стандартной плиты 200 кг/м². Если сложить всю нагрузку, то есть металлический парапет из уголка, подоконник, пластиковые окна и утепление, то выходить на такой балкон будет опасно.

Исходя из этого, нужно стараться металлический каркас крепить к фасадной стене, а не ставить на балконную плиту. Лично я делаю примерно так:

• Перед тем, как увеличить балкон за счет навесного подоконника, я болгаркой срезаю все излишества старого железного парапета. У меня остаются только несущие стойки;
• Дальше нужно будет по краям нашего будущего сооружения, вертикально закрепить на фасадной стене два уголка. Уголки крепятся с шагом порядка 300 мм анкерными болтами. Причем анкера должны заглубляться в стену не менее чем на 200 мм;
• Теперь нам нужно будет сделать две несущие боковые опоры. Они представляют собой прямоугольный треугольник, гипотенуза которого является подпоркой. Одним катетом будет уголок, закрепленный на фасадной стене, а второй катет должен быть строго горизонтальным. Это будут верхние боковые планки внутреннего парапета;

• Края наших несущих треугольников должны выступать за пределы красной линии (фасадный срез балконной плиты) примерно на 20 – 30 см. Если используете сварку, значит можно сделать «вылет» на полметра, но не больше;
• Дальше делаем основу для подоконника. Для этого по фасаду, монтируем на две боковые косынки, вначале уголок под внутренний парапет. А затем такой же уголок, только на самом краю косынок, он будет базой для остекления;
• В принципе, для открытой конструкции такого каркаса достаточно. Но на своем веку я еще не видел, чтобы кто-либо монтировал навесной подоконник и оставлял балкон без ;

• Для того, чтобы смонтировать остекление и основу для козырька, по бокам на наши несущие косынки ставим Г-образные опоры все из того же уголка. А чтобы было на что накладывать козырек и куда монтировать верхний срез пластиковых окон, по внешнему краю устанавливаем горизонтальную перекладину;
• В идеале, по периметру балконной плиты нужно закрепить уголок, к которому фиксируется обрешетка, а позже наружная обшивка балкона. Это нижняя точка косынок поддерживающих подоконник;
• Но я уже упоминал о низкой несущей способности балконной плиты, поэтому здесь лучше к стойкам старой обрешетки внизу горизонтально закрепить деревянный брусок. Во-первых, на нем проще фиксировать любую облицовку и утеплитель. А во-вторых, деревянный брусок несоизмеримо легче пятидесятого металлического уголка, что в нашем случае важно;

• Но здесь есть ограничения. Пятидесятый уголок, из которого мы собираем каркас, не будет прогибаться под весом пластиковых окон, только если длина балкона не превышает 3м (вариант хрущевок). Если же речь идет о длинной лоджии, то инструкция будет классическая. То есть вам нужно будет усиливать периметр плиты уголком и устанавливать на него треугольные косынки, которые будут поддерживать подоконник с пластиковым остеклением.

На ограничения по весу следует обращать внимание только, когда вы работаете с балконом. На лоджии несущая способность плиты в 3 раза выше, чем у балкона. Так что там можно устанавливать практически любой каркас.

С остеклением вопрос решается просто: делаете заказ, приезжают люди и по вашим размерам монтируют пластиковые окна.

Что же касается наружной облицовки, то я обычно зашиваю такие балконы снаружи профлистом, он одинаково хорошо фиксируется как на металлическом уголке или профилированной трубе, так и на деревянных брусках обрешетки.

Вариант № 2. Реальное увеличение площади балкона

Сразу скажу, что цена такой конструкции будет как минимум в 2 – 3 раза выше, чем предыдущий вариант. В общем и целом обе системы монтажа схожи. Только в первом случае устанавливался усиленный каркас под подоконник, а здесь придется делать фактически новый навесной балкон.

Коль мы используем сварку, в качестве основного материала лучше взять профилированную трубу сечением не менее чем 40х40 мм. За неимением таковой, конечно подойдет и уголок, но с ним работать будет тяжелее.

• Перед тем как расширить маленький балкон, нам нужно будет сделать и закрепить на фасадной стене несущую прямоугольную раму. В этом случае старый парапет срезается практически полностью. Оставить можно только лишь маленькую часть несущих стоек, примерно 30 – 40 мм от балконной плиты. Они будут исполнять роль закладных и привариваться к новому металлическому каркасу;
• Первыми крепятся к фасадной стене 2 горизонтальные трубы — снизу, в районе стыковки балконной плиты и фасадной стены, и сверху, по уровню потолка;

• Эти трубы будут определять длину нашего балкона. Зачастую, дабы не наживать себе проблем с контролирующими органами, боковой «вылет» за пределы плиты не превышает полуметра. К стене трубы, как обычно, крепятся анкерными болтами;
• Дальше, аналогичным образом, по обеим сторонам горизонтальных труб монтируются вертикальные перекладины. После чего весь настенный каркас сваривается в 4 точках по углам. В итоге у нас получается цельный, монолитный каркас с серьезной несущей способностью;
• Теперь на этот каркас будем монтировать наш навесной балкон. Начинать следует с установки нижней обрешетки, проще говоря, первым монтируем пол. Для этого используются те же самые профилированные трубы, которые перпендикулярно фасадной стене привариваются к несущему каркасу. Обычно такие направляющие монтируются там, где остались закладные на старой плите. Ведь привязка к закладным усиливает прочность балкона. Если же закладных нет, то шаг промежуточных направляющих составляет около метра;

• Естественно венчает наш напольный прямоугольник фасадная труба. По своим размерам она аналогична горизонтальной трубе закрепленной ранее на стене;
• Теперь на наружных углах устанавливаются и привариваются 2 вертикальные стойки, на которые сверху приваривается контур потолочного каркаса. Грубо говоря, у нас должен получиться параллелепипед, прикрученный к фасадной стене анкерами;

• Дальше все просто. Первыми монтируются горизонтальные перекладины парапета, на которые впоследствии будут установлены окна. Между ними привариваются вертикальные направляющие, которые послужат основой для крепления наружной и внутренней облицовки с утеплителем. Шаг внутренних направляющих выбирается в зависимости от того, каким материалом планируется обшивать балкон, так для профлиста это порядка 1м, а для сайдинга уже полметра.

Как бы это странно не прозвучало, но вопрос как увеличить комнату за счет лоджии решается еще проще. И кстати здесь вы сможете решить его самостоятельно. Конечно, если у вас есть сварочный аппарат, и вы умеете варить как положено.

Дело в том, что лоджия от балкона отличается тем, что по бокам у нее есть вертикальные несущие простенки. Собственно благодаря этим простенкам лоджия и имеет такую солидную несущую способность.

Для того, чтобы расширить комнату за счет лоджии, нужно тот параллелепипед из профилированных труб который мы навешивали на фасадную стену в случае с балконом. Просто смонтировать внутри лоджии, естественно с таким расчетом, чтобы он выглядывал за фасад здания.

В данном случае, для фиксации у нас есть не одна фасадная стена, а фактически 5. То есть помимо задней стены лоджии, на которой установлен балконный блок, мы можем смело привязываться к полу, потолку и боковым простенкам.

Вариант № 3 или как расширить жилплощадь на первом этаже

В советские времена первый этаж считался как бы непрестижным, но все радикально изменилось после того, как разрешили пристраивать балконы. И дальше я подробно расскажу, как своими руками мне довелось пристраивать балконе к своей квартире.

Конечно, для этого нужно получить официальное разрешение на увеличение жилплощади. Но поверьте, полгода времени и несколько тысяч у.е. на услуги посредников, стоят того чтобы получить полноценную комнату, да еще и с хорошим подвалом.

Официальное оформление документов будет стоить не более 200у.е. Но чиновники у нас сами знаете какие, и если бегать самому, то по времени это может длиться от года и более, плюс не факт, что вам позволят строить. Поэтому большинство людей нанимают посредников со связями.

Так как на первом этаже зачастую балконы вообще не предусмотрены, у меня был выбор. Сделать маленький навесной балкончик, такой же, как у соседей сверху или пристроить капитальное сооружение.

Грамотные люди вовремя объяснили, что бумажная волокита в обоих случаях примерно одинакова, поэтому нет смысла терять вожделенные квадратные метры.

В моем случае от уровня грунта до уровня пола в квартире было около метра, вариант практически идеальный. С одной стороны сырость от грунта не тянет в квартиру, а с другой стороны, при заглублении еще на метр, я получал сухой и прохладный подвал.

Заглубляться пришлось примерно на 1,2м. Плюс по периметру я еще сделал подобие ленточного фундамента. То есть, дополнительно вырыл траншею глубиной и шириной около 30 см.

Котлован я копал примерно на полметра шире, чем размеры будущей конструкции. Эти полметра нужны были для того чтобы обустроить гидроизоляцию и дренаж с наружной стороны подвала.

Укладывать кирпичную кладку под землю крайне не желательно. В грунте должен быть железобетонный монолит. Инструкция требует, чтобы этот монолит возвышался над землей не менее чем на 200 мм. Дальше можно класть кирпич.

Но я решил поступить иначе, и по сей день доволен таким решением. Я смонтировал по периметру будущего подвала опалубку и до уровня пола в квартире залил сплошную железобетонную ленту толщиной 30 см. То есть по ширине траншеи внизу.

Естественно перед тем как монтировать арматурный каркас и заливать собственно сам бетон, я засыпал и, поливая водой, хорошо утрамбовал песчано-гравийную подушку высотой около 100 мм.

По правилам бетон набирает прочность в течение 28 суток. Причем первые 7 суток его нужно регулярно смачивать водой. Лично я укутал монолит мешковиной и постоянно следил, чтобы эта мешковина была влажная.

Через 2 недели я начал обустраивать гидроизоляцию и дренаж. Строил я еще в конце девяностых, а в те времена такого разнообразия материалов еще не было. Поэтому обустраивать пришлось дедовским методом. Я обмазывал подземную часть расплавленным битумом и по горячему клал рубероид.

В качестве дренажной подушки, я засыпал фундамент по периметру крупным щебнем, а сверху сделал метровую бетонную отмостку. Пояс от отмостки и до уровня пола в квартире, проще говоря, цоколь, был позже обложен клинкерной плиткой.

Сейчас я бы конечно поступил немного иначе. Как подземную часть фундамента, так и цоколь стоит после обмазки битумом обложить сплошным слоем экструдированного пенополистирола.

Во-первых, это будет хорошее утепление, а во-вторых, экструдированный пенополистирол является отличной гидроизоляцией. Плюс в районе цоколя на него можно клеить клинкерную плитку, а под землей он не требует какой-либо дополнительной защиты.

Для обеспечения вентиляции в подвале я от уровня пола в одном углу подвала вывел на улицу вентиляционную трубу. А в противоположном углу, под потолком, сделал вентиляционный люк. Правда зимой в большие морозы приходится их затыкать.

В качестве основы для пола на балконе я уложил двутавровые балки, между которыми были закреплены асбоцементные плиты толщиной около 25 мм, они стали основой пола. Так как балкон у меня получился длинный, он захватывает кухню и спальню, балки пришлось укладывать поперек.

Один конец балки, естественно, ложился на железобетонный монолит. А для того чтобы закрепить противоположный конец, мне пришлось в стене выдалбливать ниши глубиной около 150 мм.

Перед монтажом стен, поверх железобетона, нужно уложить гидроизолирующую прослойку. Самый простой, проверенный и не дорогой вариант это 2 – 3 слоя обычного рубероида, скрепленного горячим битумом.

Я стены выкладывал из кирпича. Но сейчас подобные конструкции строятся из газобетона. Он намного легче, с ним проще работать, а главное при грамотном обустройстве стены, по сравнению с кирпичными, будут в несколько раз теплее.

Что касается полов, то на самом балконе, как я уже говорил, несущей основой стали асбоцементные плиты, уложенные на двутавровые балки. Мои соседи вместо двутавровых балок использовали пятидесятый уголок. Они сваривали попарно уголки и укладывали их в виде перевернутой литеры «Т». Насколько я видел, вариант вполне приемлемый и заслуживающий внимания.

Чтобы пол был теплым, сверху на асбоцементные плиты я уложил слой пенопласта толщиной 50 мм. Тогда я брал самую высокую плотность пенопласта, которую смог найти. Сейчас вместо пенопласта лучше использовать экструдированный пенополистирол, у него несущая способность несоизмеримо выше. Все щели в настиле задуваются монтажной пеной.

Поверх пенопласта, дабы он не проминался, я уложил в разбежку 2 слоя фанерных листов и скрепил их саморезами. Получился вполне приличный черновой пол. В качестве чистового покрытия использовался линолеум.

В самом подвале изначально, как и положено, я собирался заливать бетонную стяжку. Но потом, как говорят в народе, руки не дошли.

В результате я засыпал на пол подвала около 20 мм граншлака, хорошо утрамбовал его и сверху уложил оставшийся после стройки кирпич. Получилось отдаленное подобие тротуарной плитки. Но у меня сухой грунт, а в тех местах, где грунт влажный, лучше все же заливать бетонную .

Есть еще один момент, о котором стоит упомянуть. Мои соседи через стенку, увидев, что я строю себе балкон, быстренько сообразили и начали делать себе аналогичное сооружение. Решение, безусловно, правильное, ведь одна стена у них уже, фактически была, они пристроились к моему балкону.

Но соседи допустили другую ошибку. Как уже говорилось выше, я копал котлован глубиной 1,2м. А соседи, по своим не понятным для меня соображениям, сделали котлован немного глубже.

В результате, у них в подвале постоянно собирается вода, а у меня все сухо. Так что если будете пристраиваться к соседнему балкону, поинтересуйтесь глубиной подвала.

Для оборудования каркаса под обустройство кровли по стене над окнами были уложены двутавровые балки. Такая балка должна заходить на стены с обоих боков не менее чем на 200 мм. А поверх всего этого, выкладывается еще один кирпичный пояс.

С кровлей я долго не мудрствовал. В фасадной стене были выбиты ниши под наклонные стропила. Стропила монтировались классические, деревянные из бруса 50х150 мм. Верх зашили горбылем (не обработанный срез бревна), а на него уложили слой рубероида и оцинкованное железо.

Такой выбор кровельного материала был обусловлен тем, что дом пятиэтажный и если накрыть все шифером, по весне сосульки могли просто побить шифер, падая с большой высоты.

Снизу кровлю я утеплил двумя слоями пенопласта, каждый толщиной по 50 мм. Зазоры были загерметизированы монтажной пеной, а в качестве финишной отделки потолка я смонтировал пластиковые панели.

После первого же сезона я понял, что оцинкованное кровельное железо, хотя и хороший, но не совсем подходящий в данном случае вариант. Во время дождя падающие с крыши дома капли отбивали такую дробь, что спать было невозможно. Плюс, когда зимой ком снега или сосулька падали мне на крышу балкона, звук был подобен раскату грома.

Закончилось все тем, что на крышу внахлест застелили несколько полос шахтной транспортерной ленты. Скрепили их саморезами и загерметизировали битумом. Сейчас уже много лет у меня на балконе тихо и уютно.

Вывод

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!