При наличии фрезерного станка реально упрощаются работы по врезке петель, формированию сложных отверстий, выемок, резьбы по дереву и т.д. Но это совсем не означает, что необходимо иметь профессиональное и дорогое оборудование: достаточно иметь простое ручное приспособление.

Единственное, что нужно – это уметь элементарно обращаться с деревом и пользоваться электроинструментами. Кроме этого, нужно иметь желание, иначе без этого никогда не будет результата. Те, у кого желания поработать нет, те просто покупают мебель или нанимают мастеров, чтобы, например, установить новую дверь и врезать замки. Любая работа, тем более с электроинструментом требует определенных знаний, и особенно техники безопасности.

Фрезерное устройство предназначается для обработки как дерева, так и металла. С его помощью, удается формировать углубления или отверстия любой конфигурации. Это позволяет сильно упростить такие задачи, как врезка петель и врезка замков. Сделать это с помощью стамески и электродрели не так-то и просто, да и времени на это уходит много.

Различают стационарные фрезерные приспособления и переносные (ручные). Ручные электрофрезы считаются универсальными приспособлениями, с помощью которых, при наличии насадок, возможно выполнение операций различного назначения, достаточно лишь изменить положение детали, по отношению к устройству или наоборот.

Стационарные устройства применяются на заводах или фабриках, где налажено массовое производство изделий из дерева или металла. В таких условиях, режущая насадка располагается неподвижно, а обрабатываемая деталь перемещается по нужной траектории. При использовании ручного инструмента наоборот деталь закрепляют неподвижно и лишь потом ее обрабатывают, хотя имеются детали, которые требуют фиксации ручного инструмента. В конструкции это предусмотрено, поэтому, она и считается более универсальной. Это особенно актуально, когда нужно обработать большое количество деталей, а использовать стационарный станок не представляется возможным.

Самодельный фрезеровальный станок – горизонтальная платформа с отверстием по центру, снизу к которой крепится ручное приспособление.

Встречается немало видов фрезеровальных станков, но для применения дома или для открытия своего дела, больше подойдут универсальные модели. Как правило, они комплектуются набором фрез и различных приспособлений для выполнения различного рода операций. Единственное, что при наличии ручного фрезера на простые операции может уйти гораздо больше времени, чем при использовании стационарного станка.

При помощи ручного фрезеровального устройства возможно:

• Сделать пазы или выемки произвольной формы (фигурные, прямоугольные, комбинированные).
• Просверлить сквозные и не сквозные отверстия.
• Обработать торцы и кромки любой конфигурации.
• Вырезать сложные по форме детали.
• Осуществить нанесение рисунков или узоров на поверхность деталей.
• Произвести копирование деталей, если необходимо.

Копирование деталей – одна из функций любого электрического фрезеровального станка.

Наличие подобных функций позволяет упростить производство однотипной мебели или изготовление одинаковых деталей, не связанных с производством мебели. Это одно из основных достоинств этого инструмента. Как правило, для производства однотипных деталей приходится устанавливать копировальные станки, которые предназначены для выполнения только одной операции, что не всегда выгодно, особенно в условиях малых предприятий.

Начало работы и уход за инструментом

Чтобы понять, как работает данное устройство, следует ознакомиться с основными его деталями и их назначением.

Состав и назначение основных узлов

Ручное фрезерное приспособление состоит из металлического корпуса и мотора, который находится в этом же корпусе. Из корпуса выступает вал, на который одеваются различные цанги, служащие переходниками. Они позволяют устанавливать фрезы различной величины. В цангу вставляется непосредственно фреза, которая фиксируется специальным болтом или кнопкой, что предусмотрено на некоторых моделях.

Основные элементы ручного фрезерного устройства и их предназначение.

В конструкции фрезерного приспособления предусмотрена металлическая платформа, которая имеет жесткое соединение с корпусом. Крепится она к корпусу посредством двух штанг. С внешней стороны плита имеет гладкое покрытие, обеспечивающее плавность движения в процессе работы.

Ручное фрезерное приспособление имеет некоторые характеристики, настройка которых осуществляется:

• За счет ручки и шкалы настройки глубины фрезерования. Настройка осуществляется с шагом 1/10 мм.
• За счет регулировки скорости вращения фрезы.

На начальных этапах, когда происходит освоение инструмента, лучше пробовать работать на малых или средних оборотах. Хотя следует всегда помнить, что чем больше обороты, тем качественнее работа. Особенно, если это касается ответственных, видимых участков, которые невозможно замаскировать.

Кроме этих рычагов имеется еще кнопка включения и выключения изделия, а также кнопка блокировки. Эти элементы считаются основными, обеспечивающими качественное и безопасное выполнение работ. Здесь же имеется еще и параллельный упор, который способствует удобству в работе. Он может быть жестко закрепленным или с возможностью регулировки сдвига рабочей области, по направлению от центра.

Уход за ручным фрезерным устройством

Обычно, заводское изделие попадает в руки человека испытанным и смазанным, так что дополнительных, каких-то мероприятий проводить не следует. Лишь в процессе его эксплуатации нужно следить за его чистотой и исправностью. При этом, его следует регулярно очищать от пыли и менять смазку, если в паспорте так написано. Особенно смазка необходима для движущихся частей. Как вариант, можно использовать аэрозольные смазки, но можно обойтись и обычными, типа «Литол». Не рекомендуется использование густых смазок, так как за них липнет стружка и пыль. Если применяются аэрозольные смазки, то от подобного фактора можно избавиться.

Смазки так же требует подошва – гладкая часть корпуса. Регулярное смазывание обеспечит нужную плавность движения.

Несмотря на это купленную вещь обязательно следует проверить на качество сборки и наличие смазки.

К сожалению, не все производители, а особенно отечественные, заботятся о качестве сборки. Бывают случаи, когда после первых же часов работы у изделия отвинчиваются шурупы или винты, так как они не были затянуты соответствующим образом.

Регулировка скорости вращения

Работа любого инструмента связана с определенными условиями, связанными, в первую очередь, с характером обрабатываемого материала. Это может быть фанера, композитный материал или обычная древесина. В зависимости от этого и выставляется скорость вращения на электроприборе. Как правило, в техническом паспорте всегда указываются параметры работы устройства, в зависимости от технических характеристик и характеристик обрабатываемых поверхностей, а также используемых фрез.

Показатели скоростей обработок при применении различных фрез.

Фиксация фрезы

Первое, с чего начинается работа, это установка и закрепление фрезы. При этом, следует придерживаться основного правила – все работы выполняются при вынутой вилке шнура из розетки.

Фреза устанавливается по определенным меткам, а если они отсутствуют, то на глубину не меньше ѕ длины самой фрезы. Как установить фрезу на конкретную модель, можно узнать из инструкции, которая в обязательном порядке должна присутствовать в технических документах на устройство. Дело в том, что каждая модель может иметь свои конструкционные особенности и рассказать об этом в статье не представляется возможным.

Установка фрезы на устройство перед началом работ.

Имеются модели как простые, так и более «продвинутые», как говорят. У некоторых моделях имеется кнопка блокировки вращения вала, что облегчает процесс установки фрезы. Некоторые, особенно дорогие модели, оборудованы трещетками. Так что описать конкретно процесс установки фрезы не получится, да и не имеет смысла, так как каждый, кто знаком с работой подобных устройств, разберется в момент.

Регулировка глубины фрезерования

У каждой модели предусмотрена своя, наибольшая глубина фрезеровки. При этом, не всегда требуется именно максимальная глубина, а определенная глубина, которая выставляется перед работой. Даже в том случае, если требуется максимальная глубина, то, чтобы не перегружать устройство, процесс фрезеровки разбивают на несколько этапов, ступенями изменяя глубину фрезеровки. Для регулировки предусмотрены специальные упоры – ограничители. Конструктивно они выполнены в виде диска, расположенного под штангой, на котором закреплены упоры различной длины. Количество таких ножек может быть от трех до семи, причем это не означает, что чем их больше, тем лучше. Лучше, если имеется возможность подстройки каждой из ножек, даже если их число минимальное. Чтобы закрепить этот упор в оптимальном положении, следует воспользоваться фиксатором, в виде флажка.

Процесс регулировки глубины фрезерования выглядит следующим образом:

Таким образом, заготовка выфрезеруется на заданную глубину.

На качественных дорогостоящих моделях имеется колесико точной подстройки глубины фрезерования.

С помощью этого колесика можно без нарушения предыдущей настройки более точно выставить глубину.

Это колесико (на фото выше зеленого цвета) позволяет корректировать глубину в не значительных пределах.

Фрезы для ручного фрезерного инструмента

Фреза – это режущий инструмент, который может иметь замысловатую по форме режущую кромку. Как правило, все фрезы рассчитаны на вращательные движения, поэтому имеют цилиндрическую форму. Такую же форму имеет и хвостовик фрезы, который зажимается в цанге. Некоторые фрезы оборудованы упорным роликом, благодаря чему расстояние между режущей поверхностью и обрабатываемым материалом остается постоянным.

Фрезы изготавливаются только из качественных металлов и их сплавов. Если требуется обработать мягкие породы древесины, то сгодятся фрезы HSS, а если требуется обработать твердое дерево, то лучше использовать фрезы из более твердых сплавов HM.

Каждая фреза имеет свои технические характеристики, которые обеспечивают ей качественную и долгую работу. Основной показатель – это максимальная скорость ее вращения, которую никогда не стоит завышать, иначе ее поломка неизбежна. Если фреза затупилась, то самостоятельно не следует пытаться ее заточить. Заточка фрез осуществляется на специальном, дорогостоящем оборудовании. Ведь нужно не только заточить фрезу, но и сохранить ее форму, что не менее, важно. Поэтому, если фреза, по каким-то причинам затупилась, то дешевле будет купить новую.

Самые ходовые фрезы

Имеются фрезы, которые используются в работе чаще других. Например:

Пазовые формы предназначены для создания углублений в произвольном месте заготовки.

Различают фрезы простые, монолитные, сделанные из цельного фрагмента металла, а есть наборные. Наборные фрезы состоят из хвостовика, который служит основой для набора режущих элементов. Подбирая режущие плоскости и устанавливая их на хвостовик, применяя шайбы различной толщины, можно сформировать произвольный рельеф на поверхности заготовки.

Наборная фреза – это комплект из режущих поверхностей и шайб, что позволяет собрать фрезу нужной формы.

На самом деле фрез очень много и это лишь небольшая доля того, что выпускается. Все фрезы отличаются диаметром хвостовика, диаметром режущих поверхностей, их высотой, расположением ножей и т.д. Что касается ручного фрезеровального оборудования, то достаточно иметь набор из пяти самых ходовых фрез. Если необходимо, то их в любое время можно докупить.

Правила работы с ручным фрезерным инструментом

Работа с электроинструментом требует особых правил, тем более, когда имеются быстро вращающиеся элементы. Кроме этого, в результате работы образуется стружка, которая разлетается во все стороны. Несмотря на то, что большинство моделей оборудованы защитным щитком, это не защищает в полной мере от потока стружки. Поэтому, работать с таким инструментом лучше в защитных очках.

На фото представлена модель, где подключается пылесос для отвода стружки.

Общие требования

Если выполнять основные требования безопасной работы с электрическим ручным фрезером, то конечный результат порадует качеством работы и безопасным исходом. Вот эти условия:

Требования не очень сложные и вполне выполнимые, а игнорировать их, значит подвергать себя опасности. И еще одно, не менее важное – это умение держать в руках фрезерный инструмент и чувствовать, как он работает. Если чувствуются серьезные вибрации, то нужно остановиться и проанализировать причины. Возможно, что фреза затупилась или попался сучок. Иногда требуется правильно установить скорость вращения фрезы. Здесь можно поэкспериментировать: или добавить обороты или их уменьшить.

Обработка кромок: использование шаблонов

Обработку кромки деревянной доски лучше осуществлять на рейсмусе. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться и ручным фрезером, хотя это займет некоторое время. Эти работы проводятся как без шаблона, так и с шаблоном. Если навыки отсутствуют или их совсем мало, то лучше воспользоваться шаблоном. Для обработки кромок применяются прямые кромочные фрезы, как с одним подшипником в конце режущей части, так и с подшипником в начале (см. фото).

Фрезы для обработки кромок.

За шаблон можно взять уже обработанную доску или другой, ровный предмет. Причем длина шаблона должна быть больше длины обрабатываемой детали, как вначале, так и в конце обрабатываемой заготовки. Это позволит избежать неровностей вначале кромки и в ее конце. Здесь самое главное, чтобы шаблон или предмет, выполняющий роль шаблона имел гладкую и ровную поверхность. К тому же его толщина не должна быть большей зазора, находящегося между подшипником и режущей частью.

Ширина детали меньше длины режущей части

При этом, чем длиннее режущая часть, тем труднее работать с инструментом, поскольку требуется больше усилий. В связи с этим, лучше начинать работы фрезами, у которых средняя длина режущей части. Принцип работы при обработке кромки следующий:

• Шаблон крепится так, чтобы он находился на нужной высоте и имел ровную горизонтальную поверхность.
• Шаблон крепко монтируется к столу или другой поверхности.
• Фрезу с роликом устанавливают так, чтобы ролик перемещался по шаблону, а фреза (режущая часть) по обрабатываемой детали. Для этого производят все необходимые манипуляции с шаблоном, заготовкой и инструментом.
• Фреза устанавливается в рабочее положение и зажимается.
• После этого инструмент включается и передвигается по шаблону. При этом следует определиться со скоростью перемещения, которая определяется глубиной обработки.
• Фрезерный агрегат можно как толкать, так и тянуть: кому как удобно.

После первого прохода следует остановиться и оценить качество работы. Если необходимо, то можно осуществить еще один проход, отрегулировав положение инструмента. Если качество удовлетворительное, то струбцины снимают, освобождая обрабатываемую деталь.

С помощью такого подхода удается снять четверть по кромке или в какой-то из ее частей. Это делается за счет установки режущей кромки так, чтобы она уходила на необходимую глубину в деталь.

Четверть, снятая на мебельном фасаде.

Если заменить фрезу на фигурную и сместить направляющую, а также воспользоваться упором, реально нанести на деталь продольный рисунок (на фото ниже).

Нанесение на заготовку продольного фигурного рисунка.

Если применять подобную технику фрезерования (с шаблоном), то можно легко освоить технику работы с деревом вообще. По истечении некоторого времени можно отказаться от шаблонов, так как их установка отнимает много полезного времени.

Как сделать ровную кромку без шаблона: без опыта здесь не обойтись.

Ширина детали больше длины режущей части

Довольно часто толщина обрабатываемой детали больше длины режущей части фрезы. В данном случае поступают следующим образом:

• После первого прохода шаблон снимается и осуществляется еще один проход. В данном случае шаблоном будет служить уже обработанная часть. Для этого, подшипник направляется по обработанной поверхности. Если режущей части опять не хватало, то придется осуществить еще один проход.
• Для окончательной обработки следует взять фрезу с подшипником на конце, а обрабатываемую деталь нужно перевернуть верхом к низу, после чего она закрепляется струбцинами. В результате, подшипник будет перемещаться по обработанной поверхности. Такой подход позволяет обрабатывать толстые детали.

Подшипник направляется по обработанной поверхности, а режущая кромка обрабатывает оставшуюся часть заготовки.

Для того, чтобы освоить работу ручного фрезерного инструмента, потребуется много черновых заготовок, которых не жалко потом выбросить. Ни у кого, с первого раза, ничего не получалось. Чтобы что-то вышло, необходимо упорно тренироваться.

Получение различных фигурных кромок

Если требуется фигурная кромка, что скорее всего нужно, то сначала обращают внимание на состояние этой кромки. Если она неровная, то ее придется выровнять и лишь потом приступать к формированию фигурной кромки, подобрав соответствующую фрезу.

Округлая кромка.

Подготавливать поверхность нужно для того, чтобы фреза не скопировала кривизну, по которой будет перемещаться ролик. В данном случае, нужна последовательность действий, иначе позитивного результата не получится.

Если требуется обработать откровенно криволинейную поверхность, то без шаблона здесь никак не обойтись. Его можно вырезать из фанеры, толщиной около 10-ти мм, нанеся предварительно рисунок и выпилив шаблон электролобзиком. Край шаблона необходимо довести до идеального состояния ручным фрезером.

Фреза фасонная для обработки тяги ЦЛП тележки КВЗЦНИИ-I (Dнар = 70 мм, Dвн.=32 мм; R = 65 мм, z = 10, H=55мм; Р6М5);
- спецфреза для обработки тяги ЦЛП перед наплавкой, 70мм;
- фреза фасонная для обработки тяги ЦЛП тележки КВЗЦНИИ- II (Dнар = 75 мм, Dвн.= 32 мм; R = 60мм, z = 10, H=55мм; Р6М5);
- спецфреза для обработки тяги ЦЛП перед наплавкой, 75мм
- фреза для обработки паза под клин и торцевой части хвостовика автосцепки, отверстий под клин на тяговом хомуте (вар.1) (Dнар.= 38 мм, Dвн.=16 мм, L=140 мм; z = 10, винтовая нарезка зуба, сквозной шпоночный паз, Р6М5);
- фреза для обработки отверстия под клин и упорной части хвостовика автосцепки, отверстия под клин на тяговом хомуте (вар.2) (Dнар.= 36 мм, Lраб.=160 мм; Lобщ.=308...

Цена договорная
товар в наличии

Фрезы для изготовления евроокна

ЗАО "Станкомашторг" предлагает Вам большой выбор инструмента для мебельного и деревообрабатывающего производств. Пильные диски для многопильных и форматно - раскроечных станков, таких производителей как dimar,freud,leitz, pilana, kbk, witox, wesema, а также российских производителей ГМЗ,махагони и др. Фрезы концевые и насадные, затылованные и со сменными ножами для производства евроокон, вагонки, доски пола, сращивания и т.д. фирм Удача, Самсон, Иберус, Механик, Микрон, а так же многих ведущих импортных производителей. Так же в продаже строгальные головы с прямыми и винтообразными ножами omas, G3 fantacci, leitz и др. Сверла для присадочных станков, строгальные ножи и многое другое. Изготавливаем инструмент по вашим чертежам и заказам. Имеется в продаже большой выбор станков и другого оборудования. Наш телефон в Москве...

Цена договорная
товара нет в наличии

Изготовление кедровой бочки (фитосауны).

Изготавливаем бондарные изделия: фито-сауны (станочные, колотые), купели, японские бани "Офуро". Любое изделие изготовим по Вашим размерам, ковка, рисунок, резьба. Ручная работа. Уникальное оборудование для санаториев, фитнес-центров, салонов красоты, а также для дома. Для оптовиков скодки!

Цена договорная
товара нет в наличии

Фрезы по дереву: Фрезы для изготовления евроокон из дерева.

Фрезы по дереву для производства евроокон. Изготовление евроокна, фрезы, комплекты фрез для производства деревянных окон со стеклопакетом и поворотно-откидной фурнитурой. Предлагаем полный ассортимент фрез, используемых в деревообработке. В ассортименте сотни артикулов фрез по дереву (как концевых, так и дисковых и сборных) для производства паркета, евродоски, сращивания бруса, производства окон и дверей, форматной обработки и др.

Цена договорная
товара нет в наличии

Ножи на дробилки, агломераторы, шредеры, изготовление фрезы и многое другое

Изготавливаем ножи по чертежам заказчика из сертифицированной стали для агломераторов, дробилок, шрёдеров, высокое качество, низкие цены (в том числе изготавливаем ножи по чертежам заказчика). Минимальные сроки изготовления (7 дней). Отгрузки со склада в Москве, Санкт-Петербурге. Чертежи высылать на E-mail: [email protected] или по тел. +7 903 286 73 94

Цена договорная
товара нет в наличии

Зная, как сделать шип-паз ручным фрезером, можно даже в домашних условиях изготавливать не только красивую, но и надежную мебель, но и различные конструкции из древесины, характеризующиеся отличной несущей способностью. По системе «шип-паз» соединяются не только элементы различной мебели (столов, стульев и полок), но и каркасы малоэтажных домов, испытывающие в процессе эксплуатации значительные нагрузки.

Для того чтобы ручным фрезером сделать шип на деревянном брусе, необходимо обеспечить несколько условий:

• надежно зафиксировать заготовку и правильно сориентировать ее по отношению к направляющей подошве фрезера;
• выставить высоту рабочей части фрезы таким образом, чтобы инструмент снимал с поверхности обрабатываемой заготовки слой материала требуемой толщины.

Даже используя при выполнении такой обработки простейшее шипорезное приспособление для фрезера, можно не только повысить ее производительность и качество результата, но и сделать технологический процесс более безопасным. Особенно актуально использование такого приспособления, которое можно изготовить и своими руками, в тех случаях, когда мебель производят не в единичных экземплярах, а сериями (при этом мастеру приходится выполнять большое количество подобных операций как с однотипными, так и с имеющими различные формы и размеры деревянными деталями).

Используемые инструменты

Создание шипов и пазов, при помощи которых будет обеспечиваться соединение двух деревянных заготовок, предполагает, что на боковой поверхности бруса или доски ручным фрезером делается выборка материала. При этом должны быть строго выдержаны все геометрические параметры элементов будущего соединения.

Для выполнения этой операции ручным фрезером можно использовать инструменты с хвостовиками диаметром как 8, так и 12 мм. Наиболее универсальной в этом случае является пазовая фреза, режущая часть которой работает следующим образом:

• боковая поверхность формирует стенки паза и боковые стороны шипа;
• торцевая сторона обрабатывает дно паза и снимает слой материала требуемой толщины с основания шипа.

Таким образом, используя инструмент данного типа, можно сформировать на боковой поверхности бруса или доски как шип, так и паз. При этом их размеры можно регулировать в достаточно широких пределах.

В тех случаях, когда к надежности соединения деревянных деталей предъявляются более высокие требования, пазы и шипы делают не прямоугольной формы, а формы, которая называется «ласточкин хвост». Пазы и шипы такой конфигурации создаются с помощью фрез «ласточкин хвост». Выполнить процедуру формирования пазов и шипов такой формы ручным фрезером также возможно, но для этих целей следует использовать приспособления другой конструкции.

Выборка «ласточкиного хвоста» с помощью шаблона

Чтобы вопрос о том, как сделать паз в доске и брусе или шип на их боковой поверхности, не вызывал особых затруднений, лучше использовать электроинструмент, оснащенный удобными боковыми рукоятками, широкой направляющей подошвой и опцией защиты шпинделя от проворачивания в процессе замены фрезы. Кроме того, желательно, чтобы в таком оборудовании присутствовал боковой стопор, за счет которого вылет используемой с ним в комплекте фрезы всегда будет оставаться постоянным.

Как изготовить приспособление для выборки шипа

При формировании шипов на деревянных заготовках ручным фрезером он никак не фиксируется в пространстве и подводится к обрабатываемой детали вручную. Именно поэтому очень важно, чтобы при использовании электроинструмента обрабатываемая деталь находилась в приспособлении, которое сможет обеспечить не только ее надежную фиксацию, но и точность формируемых на ее поверхности шипов.

Конструкцию простейшего устройства, которое в состоянии справиться с такими задачами, составляют:

• несколько неподвижных направляющих (нижние, верхние, боковые);
• подвижная планка, за счет которой можно регулировать длину выборки.

Изготавливается такое устройство, размеры составляющих которого подбираются индивидуально, в следующей последовательности:

1. По краям листа фанеры фиксируются одинаковые по высоте боковые вертикальные элементы, в центральной части которых сделаны вырезы.
2. На боковых элементах устанавливаются направляющие, по которым будет перемещаться подошва ручного фрезера.
3. Чтобы ограничить ход ручного фрезера по верхним направляющим, на них следует зафиксировать боковые планки.
4. На листе фанеры, играющем роль основания устройства, необходимо установить подвижный элемент, при помощи которого будет регулироваться величина вылета края обрабатываемой заготовки. Для фиксации можно использовать обычный винт с барашком или любой другой подходящий крепеж.

При изготовлении приспособления предложенной конструкции надо учитывать следующие моменты:

• Высота верхних направляющих должна соответствовать сумме толщины обрабатываемой детали и величины небольшого зазора, который необходим для установки фиксирующего клина.
• Вырезы в боковых вертикальных элементах выполняются такой ширины, чтобы она учитывала длину формируемого шипа.

Работать с использованием приспособления предложенной конструкции можно ручным фрезером практически любой современной модели, в опциях которого предусмотрена возможность регулировки скорости резания, величины подачи и вылета рабочей части применяемого инструмента.

Для создания на боковой поверхности бруса или доски шипа «ласточкин хвост» используется устройство, изготавливаемое следующим образом.

• В листе многослойной фанеры выполняется отверстие, из которого будет выступать режущая часть фрезы «ласточкин хвост».
• С нижней части подготовленного фанерного листа фиксируется ручной фрезер. Для этого можно применять хомуты, саморезы или любые другие крепежи.
• На поверхности фанерного листа, по которому будет перемещаться обрабатываемая заготовка, закрепляется доска толщиной 2,5 см. Она будет выполнять роль направляющего элемента. Такая доска является расходным материалом и используется один раз с фрезой определенного диаметра.

Такое устройство можно установить между двумя стульями или использовать для его размещения более удобную и надежную конструкцию.

Создание шипов на брусках и досках

Применяя фрезы для сращивания древесины для ручного фрезера и вышеописанное приспособление, обработку выполняют в следующей последовательности.

• Деталь, которую предстоит обработать, размещается на нижней опорной плоскости.
• Тот край детали, на котором будет формироваться шип, помещается в вырез верхних направляющих и продвигается в нем до упора в подвижный элемент приспособления.
• Подвижный элемент фиксируется в требуемом положении.
• Используя клиновой элемент, верхнюю плоскость детали прижимают к верхним направляющим.
• На верхние направляющие помещается ручной фрезер.
• Дерево при помощи установленного на фрезер инструмента сначала снимается с одной стороны формируемого шипа.
• После обработки одной стороны заготовку переворачивают и выполняют формирование второй стороны шипа.

Даже такое несложное по конструкции устройство позволяет обрабатывать при помощи ручных фрез соединения «шип-паз» с высокой точностью и производительностью.

Перед началом работы такое приспособление необходимо настроить. Это можно сделать по следующему алгоритму.

• Установленный в ручной фрезер инструмент опускается до его соприкосновения с поверхностью фанеры-основания.
• Измеряется толщина детали.
• Толщина заготовки делится на 4. Результат и будет расстоянием, на которое необходимо поднять фрезу над поверхностью основания.

Используя шаблон «ласточкин хвост», пазы и шипы создают на половину их толщины, что объясняется особенностями соединения данного типа. Чтобы сделать паз в брусе и доске, а также сформировать шип типа «ласточкин хвост», устройство также необходимо настроить и зафиксировать его составляющие в требуемом положении.

Фрезер, или ручной фрезерный станок – универсальный инструмент, подходящий для различных видов обработки дерева. С его помощью можно сверлить отверстия, вырезать канавки, пазы и фаски, обрабатывать края и кромки деревянного изделия. Он очень удобен для установки замков в двери, при сборке полов и мебели, и других работ с этим материалом. Резьба по заранее подготовленному дереву при помощи фрезера может быть освоена своими руками быстро, если сразу выбрать для себя вид ручного станка.

Существует несколько типов в зависимости от выполняемых работ. Так, выделяют:

• Вертикальный фрезер служит как для проделывания сквозных отверстий, так и для вырезания глухих пазов в породе
• Окантовочный пригодится для обработки кромок дерева. Имеет небольшую мощность, большое преимущество состоит в малом весе
• Комбинированный служит обеим вышеперечисленным целям, имеет две базы для них.

Разбираем техники резьбы по дереву фрезером своими руками

Популярное ныне искусство, резьба по дереву, может также выполняться с использованием этого инструмента. Существует множество фрез, то есть рабочих головок, для различных целей. Продвинутые мастера даже изготавливают фрезы или детали самостоятельно. Главная задача при работе с ручным фрезером – научиться правильно им работать. При освоении этого инструмента можно выполнить любой вид художественной резьбы.

Для того, чтобы научиться резьбе по заранее подготовленному дереву при помощи фрезера своими руками, можно записаться на тематические курсы. Однако не у каждого найдется время и желание на то, чтобы посещать их. Для таких людей есть множество видео-уроков, при просмотре которых появится представление об этом мастерстве.

Даже раньше, чем смотреть видео, для начинающих важно внимательно прочесть инструкцию по применению своего электрического помощника. Там можно найти очень много дельных советов о том, как собрать инструмент, настроить глубину выреза, для чего нужна каждая фреза, прочитать о комплектности своей модели фрезера, а также узнать, какие насадки можно купить дополнительно для достижения именно своих целей. Не забудьте посмотреть раздел техники безопасности и технических характеристик прибора.

После этого можно приступить к первым маленьким шагам развития мастерства резьбы фрезой по дереву. Эти тренировочные действия описаны ниже.

Сквозная или прорезная резьба по дереву.

Чтобы иметь общее представление о процессе обучения, достаточно сказать, что большинство мастеров начинает с вырезания простых узоров по шаблону. Для этого нужно взять кусок дерева и нанести на него эскиз. Большой выбор есть в интернете и в художественных книгах, кроме того, глядя на фото готовых работ с абстрактными орнаментами, несложно скопировать эти рисунки карандашом.

После того, как эскиз нанесен на бревно, следует настроить фрезер так, чтобы он делал сквозные прорези. Начинать работу с внешних частей, а когда форма будет готова, необходимо прорезать отверстия, придать узору ажурность. Если вырезаете наличники или другие элементы фасада дома, то нужно взять полотно из твердых сортов дерева. Хорошо подойдут хвойные породы, а также дуб. Для более мелких, интерьерных изделий лучше взять более мягкую липу или березу.

Фигурная резьба по дереву ручным фрезером.

После освоения техники сквозной резьбы можно приступать к более сложным элементам. Например, отрегулировав глубину выреза, добавить на готовые наличники узор, используя V-образные или другие фрезы. Красиво смотрятся не просто плоские фигуры, а дополненные выемчатой резьбой или выполненной в других техниках. Фаски на ровных или округлых поверхностях больших диаметров будут смотреться очень кстати.

Различные виды фасок.

После тренировки в этих техниках можно приниматься за более сложные. С помощью настроенного фрезера не составит труда выполнить свое первое изделие в плоскорельефной технике. Такие рисунки смотрятся удивительно красиво на настенных панно, шкатулках, а кроме того, фотографии мебели с резными элементами заставляют приглядываться и рассматривать весь узор.

Оттачиваем мастерство владения фрезером и резьбы по дереву

Для достижения мастерства в абсолютно любом деле важна постоянная практика. Даже если с первого раза изделия получатся немного топорными или вовсе ничего не выйдет, не стоит опускать руки. Ведь с каждым разом вырез будет получаться ровнее, отделка тоньше, а изделия красивее.

Резьба по дереву фрезером – фото для вдохновения.

Видео-уроки и ролики по теме статьи

Начало работы с фрезером и его настройка
Как и все деревообрабатывающие инструменты, ручной фрезер необходимо тщательно настроить, проверить и отрегулировать, чтобы обеспечить его качественную работу в дальнейшем. Без некоторых простых регулировок Вам не удастся достигнуть чистой и точной обрабатываемой поверхности. Несомненно, с течением времени окупятся и дополнительные расходы на приобретение более качественного фрезера, обеспечивающего повышенную точность в работе. Дешевые ручные фрезеры не всегда собраны с достаточной тщательностью и часто они неслишком надежны. Поэтому все попытки точной настройки такого фрезера часто будут заканчиваться ничем.

Проверка нового фрезера
Сначала отвинтите зажимную цангу и предохранительную гайку. После этого включите фрезер и проверьте, нет ли вибраций двигателя. Вставьте фрезу и выполните проверочный рез на пробном куске древесины.

Зажимные винты и принадлежности
Проверьте, все ли зажимные винты и другие резьбовые элементы можно без проблем затянуть и снова отвинтить и нет ли стружки на резьбе. Проверьте, хорошо ли подходят друг к другу все детали и принадлежности и удобно ли обращаться с органами управления фрезера.

Чистка и смазка
При необходимости оботрите защитную смазку с зажимной цанги, шпинделя и направляющих стоек. Смажьте металлические поверхности фрезера легким машинным маслом, чтобы предотвратить образование ржавчины и обеспечить легкость хода подвижных частей.

Ведение фрезера
Неопытные пользователи часто держат ручной фрезер недостаточно плотно и слишком сильно прижимают его к заготовке. Это затрудяет ведение фрезера по боковой направляющей и она легко сбивается. Держите ручной фрезер плотно, но без напряжения, за обе рукоятки и равномерно, не останавливаясь, ведите ее вдоль заготовки. Не замедляйте движения на углах детали или при других изменениях направления движения, так как в противном случае фреза может перегреться и оставить на поверхности детали прожиги.

Боковая направляющая
Некоторые погружные и большинство неподвижных фрезеров имеют рукоятки, расположенные достаточно низко, что облегчает ведение фрезера. Однако, при свободном фрезеровании лучше удерживать фрезер за самое основание или - по соображениям безопасности - за боковые рукоятки дополнительной платы, прикрепленной к основанию. При этом фрезер получает дополнительную устойчивость и опрокинуть его гораздо труднее.

Настройка вылета фрезы
Все фрезеры имеют регулировку вылета фрезы и механизм его контроля. Часто это простой металлический стержень с флажком-указателем и зажимным винтом для фиксации в определенном положении; на более сложных моделях вместо него устанавливается прецизионный упор с лупой для чтения показаний шкалы и микрометрическим винтом. С помощью упора можно производить предварительную настройку вылета фрезы и выполнять фрезерование пазов и углублений одинаковой глубины.

Упор со стержнем и шкалой глубины
Наиболее простой вариант упора для выставления вылета фрезы - стержень, настраиваемый с помощью шкалы, нанесенной на корпусе двигателя. Необходимая глубина погружения фрезы в материал задается расстоянием между концом этого стержня и упорной площадкой (в более сложных моделях - револьверной головкой) на основании ручного фрезера.

Настройка упора
Прежде чем начать настройку упора, выньте вилку ручного фрезера из розетки!. Вставьте в цангу необходимую фрезу и затяните гайку. Установите фрезер на плоскую поверхность и, надавливая сверху, опустите его верхнюю часть до тех пор, пока фреза не коснется поверхности. Зафиксируйте верхнюю часть в этом положении с помощью фиксатора. Ослабьте прижимной винт, опустите стержень до соприкосновения с упорной площадкой. Ориентируясь по положению флажка, поднимите стержень на расстояние, соответствующее необходимой глубине погружения фрезы и зафиксируйте его в таком положении, вновь затянув фиксирующий винт. Освободите фиксатор и медленно верните корзину фрезера в исходное пололжение (двигатель поднят в крайнее верхнее положение).

Настройка вылета фрезы на перевернутом фрезере
Можно также перевернуть ручной фрезер и, производя постоянные измерения, с помощью механизма погружения изменять вылет фрезы до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое значение. В этот момент следует зафиксировать механизм погружения и сдвинуть стержень вверх до соприкосновения с упорной площадкой.

Тонкая настройка вылета фрезы
У некоторых ручных фрезеров имеется устройство тонкой настройки вылета фрезы. Оно либо размещено на стержне устройства настройки вылета фрезы, либо заменяет само устройство. При использовании этого устройства тонкой настройки фреза не опускается, глубину фрезерования можно точно выставлять регулировочным винтом.Подобные устройства тонкой настройки особенно полезны для закрепляемых в столе фрезеров, у которых не опускается корзина.
Для точной настройки положите фрезер на бок (если он не закреплен в столе или в стойке) и освободите фиксатор глубины. Ввинчивайте или вывинчивайте винт тонкой настройки до тех пор, пока фреза не примет необходимое положение относительно подошвы. Зафиксируйте текущее положение корзины с помощью фиксатора, чтобы полученная настройка не сбилась во время работы.

Фрезерование на определенную глубину
Если Вы фрезеруете паз, начиная с самой кромки детали, то есть выполняете открытый паз, поставьте фрезер перед собой подошвой на деталь таким образом, чтобы ее большая часть - в том числе и фреза - нависала над краем детали. Опустите фрезу до настроенной глубины и зафиксируйте корзину в таком положении. После этого включите фрезер и начните подачу.
После того, как паз профрезерован до конца, ослабьте фиксатор и поднимите фрезу, прежде чем выключить фрезер и снять его с детали. При выполнении глухих пазов включите ручной фрезер и погрузите фрезу в деталь до установленной глубины. Зафиксировав корзину в таком положении, начните движение фрезера по детали.

Фрезерование глубоких пазов
Для того, чтобы за несколько проходов выполнить глубокий паз, после каждого прохода производите настройку новой глубины погружения фрезы. При этом каждый раз перед тем, как произвести новую настройку, выключайте ручной фрезер. При каждом новом проходе следите за тем, чтобы он шел точно по параллельному упору или по направляющей. Выполняйте последовательные проходы, пока не получите паз нужной глубины. Чтобы получить чистую поверхность, во время последнего прохода снимайте слой материала толщиной не более 1,5 мм.

Оптимальная глубина фрезерования
В процессе фрезерования трение фрезы о древесину вызывает нагрев режущих кромок. Слишком высокие температуры негативно влияют на твердость стали и затупляют фрезу. Все это легко может привести к прижогам на поверхности дерева. Избежать этого можно, выполняя глубокие пазы в несколько проходов.
Постоянно проверяйте, правильно ли настроен вылет фрезы. С этой целью производите пробный рез на ненужном обрезке древесины.
Ручными фрезерами малой и средней мощности с диаметром хвостовика 6 мм за один проход следует снимать не более 3 мм. Чуть больше - 4-6 мм - можно снимать 900-ваттным фрезером, используя фрезы с хвостовиком 8 мм. Тяжелыми фрезерами, используя фрезы с хвостовиками в 12 мм, за один проход можно без особых сложностей снять 6-8 мм.
Эти данные относятся к прямым фрезам с твердосплавными напайками. Используя HSS-фрезы, необходимо несколько уменьшить толщину съема материала за один проход. То же самое относится и к обработке твердых материалов.

Настройка револьверной головки
Для того, чтобы при выполнении многочисленных проходов не приходилось слишком часто заново настраивать вылет фрезы, многие фрезеры оснащаются револьверной головкой, с помощью которой можно настроить три или более глубин фрезерования. Для того, чтобы настроить отдельный упор револьверной головки, ослабьте контргайку и с помощью отвертки заверните (выверните) винт до необходимой высоты. С помощью стальной линейки измерьте высоту отдельных винтов-упоров и если все в порядке - затяните контргайки.

Ведение фрезы
Как правило, фрезер ведется по детали в направлении набегания режущих кромок фрезы. При этом фрезер не только эффективнее снимает материал, кроме этого вращательное движение фрезы притягивает фрезер к обрабатываемой кромке детали. Если перемещать фрезер в противоположном направлении, то он может самопроизвольно отойти от направляющей.
1 Фрезерование кромок
При фрезеровании кромок, фальцев или профилей фрезер, как правило, следует вести в направлении набегания режущих кромок фрезы.

2 Фрезерование c использованием параллельного упора
Если Вы работаете с параллельным упором, то ручной фрезер также необходимо вести в направлении набегания режущих кромок фрезы, чтобы возникающие при фрезеровании усилия прижимали инструментк кромке. Это в особенности важно при обработке видимых поверхностей.

3 Фрезерование c использованием направляющей планки
Если Вы фрезеруете деталь вдоль направляющей планки, то, как правило, фрезер необходимо вести в направлении набегания режущих кромок фрезы, чтобы плита основания прижималась к направляющей планке.

Свободное фрезерование
При свободном фрезеровании ведите инструмент, учитывая его увод влево от направления перемещения. При этом будет компенсироваться различное сопротивление движению фрезера в мягких и твердых зонах детали. По возможности следует выдерживать движение фрезера в одном направлении. Если Вы ведете фрезер слева направо, то фрезер уклоняется в направлении от Вас - это наиболее безопасное направление перемещения фрезера.

4 Фрезерование c использованием внутреннего шаблона
Ведите фрезер вдоль внутренней кромки шаблона в направлении по часовой стрелке.

5 Фрезерование c использованием наружного шаблона
Ведите фрезер вдоль внешней кромки шаблона в направлении против часовой стрелки.

6 Фрезерование c использованием циркуля
В этом случае фрезер необходимо вести в направлении против часовой стрелки, чтобы фрезер стремился к центру окружности, а не уклонялся от нее.

Фрезерование по ходу фрезы
Нет правил без исключений! Если деталь закреплена вертикально, то при ведении фрезера в обычном направлении, - то есть против направления вращения фрезы, - повреждаются волокна на нижней стороне выполняемого паза. В случае острых фрез это практически незаметно, однако при поперечном фрезеровании торца эта проблема более чем заметна. При обработке покрытых шпоном или другим материалом заготовок за фрезой может оставаться шероховатая или расщепленная поверхность.
Фрезерование торцовой поверхности детали
При фрезеровании торцовой поверхности детали по-настоящему чистый кант можно получить, если вы сначала выполните очень пологий первый рез, ведя фрезер в направлении вращения фрезы. Это позволит ровно снять основную часть волокон дерева, прежде чем вы приступите к удалению оставшегося слоя, ведя фрезер как обычно - против направления вращения фрезы.

Фрезерование тяжелого дерева
При обработке склонной к растрескиванию древесины можно исправить ситуацию, производя фрезерование по ходу фрезы. Однако, сначала следует попробовать выполнять снятие материала тонкими слоями за несколько проходов, подавая фрезер как обычно - по ходу фрезы.

Удержание фрезы на направляющей кромке
При фрезеровании по ходу фрезы важно сохранять абсолютный контроль скорости подачи, чтобы не было возможности отклонения упора или направляющей от направляющей кромки. Применяя шаблоны, всегда следите за тем, чтобы при ошибках в ведении фрезера происходил уход в удаляемую древесину.

Обрезка кромок с помощью фрезера
Фрезерование по ходу фрезы также предотвращает отщепление приклеенной кромки при срезании выступающих частей торцевой частью фрезы. Для такой обработки следует использовать фрезу с торцовыми режущими кромками и направляющую пластину, обеспечивающую надежное ведение фрезы над обрабатываемой кромкой.

Скорость подачи
Хотя число оборотов фрезы настраивается достаточно точно, скорость, с которой фреза движется сквозь обрабатываемый материал, зависит только от Вас. Хотя скорость подачи зависит от твердости или плотности фрезеруемого материала и от типа фрезы, ее правильное определение является делом опыта.
Важно следующее - фрезер должен продвигаться не настолько медленно, чтобы это приводило к перегреву фрезы от трения, но и не настолько быстро, чтобы не успевали удаляться опилки.

Удаление опилок
Обработку фрезами "ласточкин хвост", Т-образными или шаровыми пазовыми фрезами можно выполнять только за один проход. Работа таким фрезами требует особой аккуратности, так как удаление опилок из образующихся узких пазов может оказаться проблематичной. Если ширина паза позволяет, следует производить предварительное фрезерование узкого паза, чтобы при выполнении окончательного прохода необходимо было удалять как можно меньше опилок.

Фрезерование пластиков и алюминия
При фрезеровании пластмасс ручным фрезером необходимо выбирать небольшие обороты фрезы, по мере возможности избегая расплавления материала. В противном случае сразу за фрезой может происходить слипание материала или забивание паза. Та же проблема существует и при обработке алюминия - образующиеся опилки могут забивать паз.